Фундамент буронабивной для строительства дома

Свайный фундамент остается популярным вариантом для возведения зданий на не устойчивом грунте. Он характеризуется экономичностью, быстротой и простотой создания. Не требует привлечения строительной бригады. В статье рассмотрены виды свайного фундамента, преимущества и недостатки такого основания, нюансы его возведения.

Применение свайно-ростверкового фундамента

Использование СРФ при строительстве деревянного дома.

Этот тип фундамента хорош тем, что подходит для строительства в таких местах, где использование ленточного или плитного невозможно либо слишком затратно.

Где используется СРФ?

  1. На слабонесущих грунтах. При строительстве домов на глубоко уходящих (до 1.5 метра) нестабильных почвах, таких как торфяники, карстовые грунты, плавающие и т.п., оптимальным вариантов является свайно-ленточное основание. Использование свайных столбов позволяет с минимальными затратами добраться до плотного почвенного слоя.
  2. Для строительства на местах с перепадом рельефа. Это позволяет значительно сэкономить на выравнивании поверхности с помощью бетонирования и объемных земляных работ. Чтобы создать ровное основание под постройку на грунтах с уклоном, достаточно лишь варьировать длину сваи.
  3. Для почв с любым уровнем грунтовых вод. Единственное на что это повлияет – высота ростверка. Низкий – для глубокого залегания вод, высокий – для поверхностного.
  4. Для тяжелых зданий. Обустройство ростверка не только позволяет более равномерно распределить нагрузки на сваи, но и повысить несущую способность фундамента.
  5. При строительстве на жестких почвах. Для ленточного или плитного в этом случае придется производить слишком трудоемкие земляные работы.
  6. На участках, где новые земляные работы могут повредить фундаменты близлежащих построек или испортить ландшафтный дизайн.
  7. В местах расположения некоторых коммуникаций (трубопроводы, подземные электролинии и др.), которые могут быть повреждены объемными земляными работами – рытьем траншей, котлованов и т.д.

Материал изготовления

Сейчас производство выпускает сваи из разных материалов. Приобретая изделия, нужно учитывать не только их рабочие характеристики, но также доступность цены, удобство монтажа.

Опорные изделия бывают:

  1. Деревянные. В основном продажа предоставляет сваи из сосны и ели, реже из дуба, кедра, лиственницы. Древесину легко обрабатывать и во многих областях является самым доступным материалом. Но есть такие серьёзные недостатки, как малая прочность и предрасположенность к гниению. Поэтому сейчас они не востребованы. Их эффективно используют при сооружении строений с небольшим сроком службы. Диаметр опоры должен быть не менее 180 мм, а длина цельной сваи — не более 16 м. Если потребуется большая длина, можно срастить несколько стволов.
  2. Стальные. Опоры могут быть самой разной конструкции. Обычно это цельнотянутая труба, толщина стенки которой 8−12 мм. Используются также сваи коробчатого сечения из двутавров. Для прочности стальные опоры заливаются бетонным раствором. Сейчас популярны среди покупателей винтовые сваи, внешне напоминающие саморез. Внизу с одной стороны наконечника расположена лопасть, благодаря которой упрощается вкручивание трубы в плотные слои грунта, также выполняет функцию удерживающего анкера. Опоры больших диаметров завинчивают при помощи специального оборудования. Если свая в диаметре не более 100 мм достаточно двух человек, чтобы установить сваю на место. В этом случае потребуется ворот. При необходимости опору можно просто выкрутить и использовать для нового свайного фундамента. Главное, чтобы она не подверглась коррозии, находясь в грунте. Благодаря форме винтовой сваи (в виде резьбы) повышается степень фиксации в почве и даже при малом диаметре основного ствола и слабом грунте опора способна выдерживать значительные нагрузки. Сталь характеризуется прочностью и долговечностью, однако, изделия не из дешёвых и к тому же восприимчивы к коррозии.
  3. Железобетонные. Такие опоры способны выдержать наибольшее количество нагрузок по сравнению с аналогами из других материалов.

Опоры из железобетона бывают квадратной или круглой формы, сплошного или полого сечения с острым концом, облегчающим вход в грунт. Характеризуются прочностью, надёжностью, долговечностью. Однако имеют большой вес, необходима спецтехника для транспортировки и заглубления.

Буронабивные сваи: технология строительства.

1. Для начала нужно сделать скважину (глубина от 1.5 м и более).2. Теперь размещаем каркас из арматуры.3. Делаем опалубку из обсадных труб, с их помощью мы сможем правильно заполнить скважину бетоном.4. Теперь необходимо с помощью обрезки подогнать все буронабивные сваи до одинакового уровня.5. Заливаем сваи бетоном.

Читайте также:  Виды рыб для разведения в искусственных водоемах и прудах

Функции обсадных труб

При помощи обсадных труб мы:1. перекроем горизонты плывунных почв;2. обеспечим безопасность работ;3. параметры буровой скважины находятся под контролем;4. скважина качественно заполняется бетоном.

Буронабивные сваи: технология строительства.

Главные преимущества свай такого типа:

1. Фундамент из таких свай обойдется дешевле, в сравнении с другими типами.2. Устройство буронабивных свай такое же надежное, как и монолитна плита.3. Сваи способны выдерживать нагрузки до 10 тонн.4. Такой фундамент можно применять практически на всех видах грунта.5. Срок эксплуатации длиться более 100 лет.6. Не подвергаются коррозии.7. Построить такой фундамент можно очень быстро, достаточно двух – трех дней.8. Стройка возможна при любых температурах.9. Не нужна тяжелая При таком фундаменте можно поднять первый этаж на 1 метр.

Монтаж буронабивного фундамента

Монтаж начинается, как и везде с разметки участка и разбивки его под сваи. Нужно понимать, чем меньше расстояние между опорами, тем увеличивается прочность фундамента.

Стоит учитывать такой момент при разметке буронабивного фундамента. Сваи должны находиться, под всеми несущими стенами и по углу зданий.

Монтаж буронабивного фундамента

С начала на месте заложения фундамента выкапывается траншея глубиной 40-50 см. Для бурения скважин под сваи, нам понадобится или ручной бур или мотобур, если грунт каменистый, то ручным буром будет сложновато пройти на нужную глубину, да и диаметр бура ограничивает 300 мм. После бурения скважин под сваи, по периметру укладывается рубашка из рубероида или саму обсадочную трубу обматываем строительным скотчем.

Дальше в скважину опускается обсадочная труба, а в неё погружаем армированный каркас, он не должен соприкасаться с грунтом во избежание коррозии арматуры. Верхняя часть каркаса арматуры должна выступать на 30 см из трубы, для стыковки с ростверком. После чего, всё это дело выставляем по уровню и заполняем бетонным раствором, не забывая при этом пользоваться вибратором, чтобы не было раковин и пустот в бетоне.

Монтаж буронабивного фундамента

Если вдруг Вы самостоятельно делали такой фундамент и получились какие-то косяки, а именно начало заваливать сваи в стороны, то не печальтесь. В местах просадки свай, копаем траншею и делаем монолитную основу, соединяющую все перекошенные сваи.

Положительные преимущества устройства буронабивного фундамента

  • Высокая степень прочности и надежности благодаря используемым материалам
  • Устойчивость, которую фундамент обеспечивает всему зданию и, как следствие — долговечность эксплуатации
  • Предохранение от затопления сооружения высоколежащими грунтовыми водами
  • Простота монтажа и быстрота возведения фундамента
  • Экономичность конструкции, которая делает фундамент ленточный на буронабивных сваях дешевым

Таким образом, можно сделать заключение, что фундамент на буронабивных сваях выгоден для постройки частного дома по соображениям экономического и технологического характера. Кроме того, фундамент ленточный на буронабивных сваях позволяет ускорить процесс всего строительства.

Устройство ростверка

Буронабивной фундамент нередко дополняют так называемым ростверком – лентой или рамой из железобетона. Он необходим для большей прочности. Важная функция ростверка заключается в том, что он равномерно распределяет давление на все буронабивные сваи.

Устройство ростверка близко к технологии строительства стандартного ленточного фундамента. Однако его нижняя часть чаще всего не располагается в грунте, а находится на весу. Основу ростверка составляют оголовки свай, поднятые над землей на проектную высоту.

Есть три основных типа ростверка:

  • высокий – его подошва находится значительно выше уровня земли;
  • низкий – полностью расположен в грунте, его верхняя часть находится на уровне почвы или ниже;
  • повышенный – нижняя часть располагается на уровне почвы.

Технология, с помощью которой создается ростверк при строительстве зданий и сооружений, определяется конкретными особенностями объекта и участка, на котором он возводится.

Ширина ростверка равняется толщине несущих стен. Высота ростверка зависит от того, из какого материала создаются стены. Если они деревянные или пенобетонные, то этот параметр равен ширине. При строительстве каменных и кирпичных зданий и сооружений высота ростверка должна быть на 50% больше ширины. Также при определении высоты ростверка стоит учитывать нагрузку от здания.

Создание ростверка и установка опалубки выполняются только после застывания бетона в скважине.

Во время работ с ростверком заливка производится в несколько этапов:

  • сначала монтируется опалубка – она представляет собой короб, в котором проделываются отверстия для свай и будущих инженерных коммуникаций, изготовленный из рубероида, пластика или асбестоцемента;
  • следующая стадия – заливка в опалубку бетонной смеси;
  • когда заливка схватится, опалубка демонтируется;
  • производится гидроизоляция поверхности ростверка: для этого используют ленту из рубероида, сложенную в два слоя, либо обмазочные составы.
Читайте также:  Инженерно-геологические изыскания для строительства площадных объектов

Опалубку необходимо убирать только тогда, когда залитая в нее смесь действительно схватится. Поэтому его состояние надо периодически проверять. Опалубка удерживает незастывшую смесь в нужном положении, и убирать ее надо только после создания монолита. Обычно срок застывания составляет 15 суток, а при низких температурах его рекомендуется увеличить. Опалубка демонтируется только по завершении этого срока.

Монолитный ростверк обязательно армируется в соответствии с требованиями, установленными для конструкций из железобетона, которые применяются во время строительства. Его каркас связывается с выступающей арматурой буронабивных свай.

Преимущества и недостатки

  • Бесхитростная технология.
  • Работа в сжатые сроки.
  • Экономичность.
  • Доступны болотистые и водонасыщенные грунты.
  • Надёжность и прочность.
  • Возможность выполнять своими руками, без спецтехники.
  • Минимальный расход бетона.
  • Круглогодичные работы.
  • Уменьшает уровень вибрации.
Преимущества и недостатки

Минусом буронабивного основания является то, что нельзя сделать цокольный этаж и погреб. Проектирование намного дольше плитного или ленточного основания. Срок службы 150 лет. А также основание упирается в почву и нельзя использовать, если имеются горизонтальные перемещения на грунте.

Отделочные работы

Для закрытия свайных опор и пространство под полом здания формируется фальшивый цокольный этаж. Он бывает:

  • навесным — остается пространство между полом и землей в несколько сантиметров для создания вентиляции, участка для расширения почвы при замерзании;
  • монолитным — не отличается от одноименного фундамента, но быстро повреждается из-за давления почвы.

Существует несколько вариантов отделки. Далее рассмотрены три популярных метода.

Сайдинг

Первый — внешнее обустройство цоколя сайдингом. Преимущества — легкость процесса, экономичность, быстрота монтажа. Монтаж сайдинга происходит следующим образом:

  1. Подготавливается поверхность. Основание очищается. При необходимости укладывается слой гидроизоляции.
  2. Утепление. Можно использовать для утепления пенопласт или пеноплекс. Швы между плитами тщательно запениваются.
  3. Выбор обрешетки. Обустраивается из оцинкованного стального профиля. Не рекомендуется использовать каркас из дерева. Если же применяется древесина, то ее предварительно обрабатывают биологической и огнезащитной пропиткой.
  4. Монтаж обрешетки. Крепление элементов происходит снизу вверх. Первый профиль монтируется на высоте 15 см от уровня земли. Расстояние каркаса от стены должно быть равно толщине панелей. Если требуется утепление, то это расстояние увеличивается до толщины теплоизоляционного слоя. Крепление происходит так, что получилась решетка с квадратными ячейками. Сторона квадрата должна составлять 50 см.
  5. Отделка. Происходит одним из двух способов — замковый метод или использование штырей. Первый вариант подразумевает крепление сайдинга снизу вверх, второй — сверху вниз.

Процесс:

  • установка стартового профиля строго горизонтально — расстояние между точками крепления должно составлять 30 см;
  • монтаж первой панели — выполняется на 2 см ниже стартового профиля, затем отводится влево до упора, обрабатывается герметиком и состыковывается с угловым элементом;
  • монтаж последующих рядов, которые подгоняются к панели предыдущего ряда;
  • закрепление профиля;
  • монтаж отделочных бортов.

Штукатурка

Второй — оштукатуривание. Преимущества — экономичность и быстрота процесса, высокие декоративные свойства. Этапы:

Отделочные работы
  1. Подготовка основания. Поверхность очищается и хорошо просушивается. Но перед нанесением штукатурки потребуется легкое смачивание для повышения адгезии.
  2. Обрешетка. Используется готовая сетка-рабица. Фиксируется на основании дюбелями с широкой шляпкой. На 1 кв. м должно быть 16 и больше дюбелей.
  3. Оштукатуривание. Процесс:
  • нанесение первого слоя толщиной 5 мм;
  • нанесение основного слоя толщиной 9 мм;
  • создание третьего слоя толщиной 3 см;
  • выравнивание покрытия правилом и затирка специальными терками;
  • окрашивание после высыхания штукатурки.

При использовании декоративной штукатурки необходимо выполнять работы строго по инструкции производителя.

Искусственный камень

Третий — отделка искусственным камнем. Преимущества — высокие показатели морозоустойчивости, отличная имитация натурального камня, небольшой вес, доступная цена.

Этапы:

  1. Подготовка основания. Оно выравнивается и утепляется плитами пенопласта или пеноплекса. Перед обустройством усиления крепится армирующая сетка. Для лучшего сцепления материалов достаточно покрыть поверхность грунтовкой.
  2. Процесс кладки камня:
  • начинается с углов, снизу вверх;
  • далее происходит облицовка остальной поверхности с помощью клеящего раствора, также снизу вверх;
  • швы заполняются цементным раствором, который тщательно утрамбовывается и затирается.

Рекомендуется использовать крупные камни первыми, а в пустоты монтировать элементы маленьких размеров.

При необходимости материал обрезается болгаркой.

Гидроизоляция монолитного фундамента

Такое основание называют плавающим. Оно располагается под всей площадью сооружения и отличается монолитной структурой. Амортизация возникающих по причине морозного пучения почвы нагрузок происходит за счет сделанной из песка и гравия «подушки». Поверх нее заливают черновое бетонное основание, на которым раскатывают пленочные или рулонные материалы.

Гидрозащита укладывается внахлест. Стыки герметично соединяются. Рулоны выпускают по периметру так, чтобы после монтажа опалубки торцы оставались закрытыми. Тот же материал используют и для закрытия горизонтальной поверхности. Стыки сплавляются. В результате получается сплошной слой гидроизолирующих материалов по всей поверхности бетона. Поделиться статьёй:

Правила сооружения

Рассмотрим технологию заливки ленточно свайного фундамента с буроналивными сваями, как самую часто используемую.

Подготовка площадки и разметка

Правила сооружения

Площадку под строительство расчищают от растительности и мусора. В некоторых случаях снимают верхний слой. Теперь основной этап – разметка. Оптимальный вариант для установки точного места расположения свай – пригласить специалиста с лазерным нивелиром.

С помощью этого инструмента прямо по грунту определяются места опор и их точное расположение относительно границ участка. В них забиваются колышки, которые между собой связываются шпагатом или бечевкой.

Теперь нужно по проложенной оси в две стороны от натянутой нити отложить половину ширины фундаментной конструкции. К примеру, если ширина ростверка – 40 см, значит, от оси надо отложить по обе стороны по 20 см. По этим размерам выкапывается траншея глубиною 30-40 см.

Сооружение свай

Правила сооружения

По месту установки колышков бурятся скважины. Их диаметр, расстояние между сваями, величина заглубления, схема расположения определяется проектом дома. Кстати, бурить можно садовым буром, главное подобрать его по диаметру свай.

  1. В скважины засыпается песок толщиною 20-30 см. он обязательно трамбуется.
  2. Внутрь вставляется металлический каркас из стальной арматуры диаметром 8-16 мм. армировать опоры надо обязательно, особенно, если фундамент свайно-ростверковый сооружается на пучинистых или слабых грунтах. В СНиПах обозначено, что для столбчатых конструкций можно использовать каркасы с сечением круглым, квадратным или треугольным. Надо обязательно каркас делать длиною больше на 15-20 см, чем глубина сваи. Эти арматурные концы будут соединяться с каркасом монолитного ростверка.
  3. Производится заливка бетонного раствора. Здесь используется марка М400 с рецептурой – один объем цемента марки М400, два объема мелкого песка, три объема щебня (мелкой или средней фракции).
  4. Обязательно проводится штыковка бетонной массы, чтобы удалить из нее воздух.

Если на строительном участке грунты слабые, то рекомендуется стенки скважин усилить. К примеру, скрутить в трубочку рубероид и опустить его внутрь. Вместо рубероида подойдет сюда любая труба: металлическая, пластиковая или асбестовая. Главное – выдержать диаметр фундамента свайного.

Если монолитный ростверк устанавливается на весу, тогда столбы заливаются с выходом над уровнем грунта. Для них придется сооружать опалубку цокольной части, для чего можно использовать все те же трубы. Итак, свайный фундамент готов.

Правила сооружения

Сооружение ростверка

Так как ростверк – это ленточный фундамент, мелкозаглубленного типа, то его надо сооружать по соответствующей технологии.

  1. Траншея засыпается песком или гравием толщиною 20-30 см. Уложенный слой трамбуется.
  2. Устанавливается опалубка из любых плоских материалов. Кстати, собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками несложно.
  3. Укладывается внутрь армирующий каркас из арматуры. Он должен располагаться в теле фундаментной конструкции, поэтому рекомендуется под него подложить подпорки.
  4. Соединяются концы арматуры столбов с каркасом в ростверке. Это делают или электросваркой, или при помощи вязальной проволоки.
  5. Проводится заливка бетона, изготовленного по той же рецептуре, что и раствор для свай.
  6. Обязательно залитый в опалубку материал подвергается вибрации.
  7. Сверху конструкция закрывается мешковиной или полимерной пленкой. Если на улице стоит жара, то придется свайный фундамент с ростверком два-три раза в день поливать водой. Причина – быстрое высыхание смеси, что приведет к растрескиванию.
  8. Через неделю можно снимать опалубку, через 28 дней нагружать фундамент (поднимать стены, устанавливать перекрытие).

Многие нарушают требования СНиП, не выдерживая время высыхания бетонной конструкции, считая, что, к примеру, фундамент для дома из газобетона выдержит небольшую нагрузку, исходящую от газобетонного сооружения. И это большая ошибка. Никто не знает, в каком временном диапазоне происходят химические процессы внутри бетонной массы.

Правила сооружения

Как быстро бетон набирает марочную прочность. Ведь этот показатель зависит от многих фактором, учесть которые на стройплощадке невозможно. Поэтому и установлен временной диапазон 28 дней. Вот такая не совсем простая пошаговая инструкция сооружения сваной-ростверкового фундамента своими руками.