Как правильно возводить кирпичные стены дома

Цоколь из кирпича предохраняет стеновой материал от впитывания влаги. Также его обустройство помогает распределению нагрузки, создаваемой внешними стенами здания.

Выбор материалов

Кирпич является одним из старейших строительных материалов, возраст которого можно смело исчислять тысячелетиями. Конечно, есть и современные виды кирпичей, которыми орудуют строители, вот о них-то мы и поговорим. Точнее, только об одном из видов, поскольку остальные сложно назвать идеальными материалами для строительства фундамента – они не обладают надлежащей крепостью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Чтобы кладка получилась более прочной, ее укрепляют армирующей стяжкой. Продольную или поперечную арматуру укладывают в процессе кладки, используя рифленые стальные прутья диаметром 6-8 мм (продольная) или проволочную сетку диаметром 4-6 мм (поперечная).

Полезный совет: Когда отправитесь покупать красный полнотелый кирпич, возьмите один экземпляр из партии и уроните его на асфальт с высоты 1 м. Если он рассыплется, от покупки этой партии лучше воздержаться. Если нет, специально расколите кирпич и посмотрите на срез – хорошо пропеченное изделие должно иметь равномерную окраску с чуть темноватой сердцевиной, без пятен и посторонних вкраплений.

Для фиксации кирпичей используют классический цементно-песчаный раствор, замешиваемый в соотношении 1:3 (1 часть цемента не ниже М300 на 3 части мелкого речного песка). Больше информации вы найдете в статье «Раствор для кладки кирпича: состав, пропорции, изготовление». Песок, к слову, понадобится разнофракционный и не только для раствора. Так, для дренажной подушки, которая в обязательном порядке должна присутствовать под каждым фундаментом, следует выбирать крупнозернистый песок. Его же берут для отсыпки. Также для дренажа потребуется гравий или щебенка фракцией 50 мм.

yandex_partner_id = 53889;
yandex_site_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0;
yandex_direct_type = ‘vertical’;
yandex_direct_border_type = ‘ad’;
yandex_direct_limit = 1;
yandex_direct_title_font_size = 2;
yandex_direct_links_underline = true;
yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_border_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’;
yandex_direct_url_color = ‘000000’;
yandex_direct_text_color = ‘000000’;
yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’;
yandex_direct_favicon = true;
yandex_no_sitelinks = true;
(»);

Однако ни одна дренажная подушка не способна полностью уберечь фундамент от намокания. Для этого следует дополнительно изолировать его водонепроницаемыми материалами. Обычно для кирпичных оснований используют недорогую рулонную гидроизоляцию (рубероид и его модификации), обмазочную (битумные мастики) или напыляемую (жидкая резина) гидроизоляцию. Дополнительной защиты от влаги можно добиться при помощи проникающей гидроизоляции. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Проникающая гидроизоляция: характеристика и технология защиты подвальных помещений». Перед этим кирпичную кладку рекомендуется утеплить, чтобы она не перемерзла и прослужила подольше. Для утепления используют максимально гидрофобные материалы (обычно производные пенополистирола).

Размеры и расчет кирпича для фундамента

Выбор материалов

Из кирпичей каких размеров построить фундамент? Более мелкие обещают высокую прочность и основательность, а с крупными быстрее работать. Гадать на эту тему не стоит, поскольку многолетний опыт строительства уже подготовил ответ.

  • одинарный 250х120х65 мм;
  • модульный 288х138х65 мм;
  • утолщенный 250х120х88 мм;
  • утолщенный модульный 288х138х88 мм.
Выбор материалов

yandex_partner_id = 53889;
yandex_site_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0;
yandex_direct_type = ‘vertical’;
yandex_direct_border_type = ‘ad’;
yandex_direct_limit = 1;
yandex_direct_title_font_size = 2;
yandex_direct_links_underline = true;
yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_border_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’;
yandex_direct_url_color = ‘000000’;
yandex_direct_text_color = ‘000000’;
yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’;
yandex_direct_favicon = true;
yandex_no_sitelinks = true;
(»);

Что такое силикатный кирпич

Силикатный кирпич

Это относительно новый материал в истории строительства (впрочем, как и бетон на основе портландцемента). Широко использовать его стали в конце XIX-го  века, хотя у нас его широкое применение началось уже после Великой Отечественной (легко определить примерный возраст здания, видя характерную кладку из аккуратного белого кирпича).

Производят силикат, смешивая известь (7-10%) с кварцевым песком и небольшим количеством воды. Затем прессуют и обрабатывают паром под давлением в автоклавах. Образуется материал, который не боится влаги и обладает достаточной для строительства прочностью, сравнимой с известным с древности керамическим кирпичом и бетоном.

Плюсы и минусы силиката

Начнем с положительных характеристик:

  • Цена — это главный плюс силиката. Сырье легкодоступно (месторождения есть почти во всех регионах), и не требует дополнительной обработки. В отличие от них, глина для керамического кирпича должна вылежаться, потом ее нужно сделать более однородной — вылеживанием иди тщательным перемешиванием, размолом пропускать через вальцы.
  • Отлично сочетается с любыми кладочными материалами от растворов на основе извести и цемента, до полимерных клеев.
  • Большая морозостойкость, если материал не находится во влажном состоянии,
  • Точная геометрия, благодаря которой не возникает проблем с его кладкой.
  • Прочность до 20 Мпа.
  • Неплохая звукоизоляция, связанная с высокой прочностью.
  • Отличные эстетические свойства. Кроме привычного белого есть цветной силикатный кирпич самых различных колеров.

Теперь, капля дёгтя про дом из силикатного кирпича — недостатки у данного материала тоже есть:

  • Он тяжелее привычного керамического кирпича, а тем более, пористых материалов.
  • Низкая влагостойкость: он напитывается влагой и со временем разрушается от ее воздействия. Стены из силикатного кирпича легко промокают.
  • Хорошая теплопроводность. Стены даже из пустотелого силиката приходится делать толще, чем из других материалов — или нужно устраивать дополнительные теплоизоляционные слои.
  • Низкая теплостойкость, кирпич разрушается от высоких температур, поэтому из него нельзя возводить печи и дымоходы.

Дополнительно можем предложить видео в этой статье на тему «дома из кирпича силикатного» о достоинствах и недостатках силиката.

Теперь перейдем к конкретному примеру строительства из материала. Причем, дом строили непрофессионалы — поэтому разберем не только сам процесс возведения, но отметим правильные и ошибочные решения, принятые ими. Постараемся прокомментировать изображение каждого этапа стройки, даже если там не применялся силикат.

Способы объединения каркаса с выносной стеной

Закрыть фальшстеной можно дом, сложенный из дерева, гипсоблоков, кирпича или бетонов разного вида. Между двумя конструкциями должна быть прослойка – утеплитель, воздушный зазор. Связать все слои в единое целое – основная задача строителей.

Выбор технологии зависит от материала несущей стены и времени облицовки. Она может выполняться одновременно с возведением здания, как трехслойная конструкция – несущая, теплоизоляция облицовка. Фальшстена устанавливается как защита деревянных стен с утеплителем и без него, на построенный дом. Облицевать можно любые конструкции, но при этом используются разные технологии привязки выносной и несущей стен.

  1. Связка лицевой и несущей стены кирпичом тычковым способом, при одновременной выкладке декоративной и несущей стен с прокладкой утеплителя и вентходами.
  2. Соединение армирующей сеткой, предварительно закрепленной на фасаде без утепляющей прослойки. Но материал наружной стены испытывает большие температурные перепады, связь стен постепенно теряет надежность.
  3. В момент возведения несущей стены из легких бетонов используется кладочная сетка из пластика или металла. Ее выпускают на фасад, чтобы позже поставить в ряды облицовки.
  4. Металлические арматурные прутья, закрепляют в стене, после устанавливают в межрядовом слое раствора. Но от сезонных подвижек конструкций связи расшатываются.
  5. На вбитые в капитальную стену дюбели привязывают проволоку, закладывают ее в межрядное пространство фальшстены.
  6. Гибкую связь создает арматурный стержень из полимера или упругой стали. Закрепленный на здании, он походит сквозь утеплитель, и размещается между слоями декоративной стены.
  7. Перпендикулярно примыкающие стены изнутри скрепляют перфорированными уголками из нержавеющей стали в форме широкой полоски.

Металлические связи тоже могут быть гибкими. Заготовки всегда оцинкованные или нержавеющие. Они состоят из перфорированной пластинки и припаренного наконечника в форме Г или волны. Пластина устанавливается в шов, а гибкая связь может быть вкручена в дюбель.

Достоинства и недостатки разных видов связки

Армирующая сетка применяется, если в межстенном пространстве не устанавливается утепляющая прослойка. Но облицовку без утепления ставят редко.

Жесткие армирующие стержни заменили эластичными. Они обладающие гибкостью, смещаются от температурной разницы между стенами, но сохраняют соединительные свойства, не способствует разрушению межрядового слоя. Однако повышение температуры до 600 0 С, делает полимер текучим, связь разрушается. Упругость стержней недостаточна, чтобы ими армировать конструкции по вертикальным швам.

Состав и конструкция гибкой связи

Применяемые композиты – стеклопластик или базальтовый пластик представляет ВМС с нужными свойствами. Стержень достаточно подвижен, принимает изгибающие усилия при разнице температурного расширения монолита и фальшстены.

Толщину прутка выбирают в зависимости от габаритов здания. По расчету конструкторов стержень сечением 4 миллиметров выдерживает 900 кг, подходит для малоэтажных построек. Монументальные здания обвязывают связями сечением 6 миллиметров. Чтобы вытянуть стержень из облицовки, требуется усилие в 1100 кг.

Читайте также:  Бетон для фундамента: пропорции, марка и другие нюансы

Рифленые стержни можно устанавливать в стену до утеплителя, и после его монтажа. Две разные технологии позволяют надежно закрепить полимер в каркасе, размещая связи в горизонтальных швах.

Стержень, обсыпанный крупным песком, легко фиксируется в кладке. Слой теплоизоляции дополнительно удерживают широкие тарельчатые фиксаторы, установленные на стержне.

Какой кирпич лучше выбрать

Для кладки цокольного пояса допускается использовать следующие виды кирпича:

  • полнотелый глиняный;
  • клинкерный;
  • кислотоупорный.

Красный полнотелый камень обладает высокой прочностью и нормально ведет себя при повышенной влажности. Самый недорогой и доступный материал.

Клинкерный кирпич имеет красивый внешний вид, прочен, не боится температурных перепадов и воздействия влаги. Стоит значительно дороже обычного глиняного, однако благодаря ему можно отказаться от выполнения последующей отделки внешних стен.

Искусственный клинкерный кирпич.

Кислотоупорный материал отличается самой высокой плотностью, почти не впитывает влагу и легко переносит резкие перепады температур. Слабо распространен на рынке строительных материалов и стоит дорого.

Внимание! Нельзя использовать материал, бывший в употреблении (взятый с разобранных построек). Также не рекомендуется выполнять кладку цоколя из силикатного камня, поскольку он не достаточно устойчив к воздействию влаги и быстро разрушается.

Плитный фундамент

Самое надежное основание для кирпичного двухэтажного дома или одноэтажного строения — это монолитный плиточный фундамент, который может иметь различное заглубление в зависимости от размеров здания. С одной стороны, такое основание проще положить: просто роется котлован нужной глубины и заполняется бетонной массой, формируя мощную плиту. С другой стороны, расход материала резко увеличивается, что приводит к существенным финансовым издержкам.

Плитный фундамент

Большие затраты ограничивают распространение плиточной разновидности. Однако в ряде обстоятельств его применять приходится. В частности, при наличии пучинистых и просадочных грунтов, а также большом увлажнении почвы этот вариант обеспечивает необходимую устойчивость сооружению. В то же время мелкозаглубленная плита может даже упростить строительство. Если дом из кирпича имеет небольшие размеры, то толщина бетонной плиты может не превышать 40 см. В этом случае расходы на бетон компенсируются экономией на рытье котлована и монтаже опалубки.

Расчет ширины и высоты цоколя

Прежде чем начать класть цоколь, нужно определиться с его габаритами. Ширина зависит от толщины ростверка и стеновых конструкций. Возможны следующие типы цоколя:

  • Выпирающий наружу – в этом случае его толщина превышает стеновую. Из-за этого на него попадают осадки, разрушая кирпич. Такую конструкцию надо защищать специальным козырем и обшивкой.
  • Находящийся на одном уровне со стеновой плоскостью. После монтажа обшивки он утолщается и начинает слегка выступать.
  • Запавший – с немного меньшей толщиной, чем у стены. После укладки цоколя его можно обшить, добившись выравнивания с плоскостью стенки.

Ширину выбирают, сравнивая несущие качества материалов и габариты фундамента. Последние создают определенные ограничения на возможную толщину конструкции. Высота зависит от уровня пола и выраженности снегового покрова зимой, характерного для данной местности.

Основные правила возведения наружных стен

Кладка наружных стен из кирпича производится по определенным правилам, пренебрегать которыми ни в коем случае нельзя. Среди таких правил важно отметить:

  1. после укладки каждого ряда, следующий сдвигается на пол кирпича;
  2. первый ряд укладывается тычком наружу, а 5 следующих вдоль основания;
  3. перевязка в углах выполняется так же, важно, чтобы вертикальные швы не находились на одном уровне;
  4. ровную вертикальность в углах контролируют с помощью отвесов, которые прикладывают по обе стороны. Чтобы класть углы было проще, можно использовать специальный инструмент, который имеет название «порядовка».

Кирпич позволяет выводить стены различной толщины. Внутренние перегородки выводят толщиной в 120 мм, если вы предполагаете строительство неотапливаемого помещения, то кладка стен в 1 кирпич подойдет. Жилые дома могут иметь толщину от 1,5 до 2,5 кирпича в толщину.

Устройство дверных и оконных проемов снижает прочность всей конструкции, поэтому их правильная выкладка крайне важна. Среди требований качественной кладки проемов стоит отметить:

  • при укладке кирпиче в том месте, где будет оконный или дверной проем, необходимо создать четверть с применением смещения кирпича;
  • верхнюю часть проема обязательно сформируйте с помощью бетонной перемычки;
  • ровность геометрии проема контролируйте уровнем или отвесом;
  • над проемом соблюдайте правила кладки кирпича для сплошной стены.
Читайте также:  Опорно-столбчатый фундамент своими руками

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами – 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ – слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей – наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи – вкладки, частью – чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.

Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему

Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь – с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.

Расчет кладки

Выполненная своими руками кладка – это страховка от халтуры и большая экономия ваших средств. Прежде чем приступать к работе, полезно будет просмотреть теорию и прочитать СНиП (Строительные нормы и Правила). Если ваше строение соответствует установленным требованиям, то это поможет официально принять её в эксплуатацию.

Расчёт на устойчивость производится на основе классификации, указанной в документации. Помните, что устойчивость зависит от толщины и высоты.

Чем толщина больше – тем лучше. Чтобы избежать нежелательных явлений, внимательно прочтите пункты – СНиП II-22-81. В таблицах приведены данные и способы расчёта, которые помогут вам всё сделать правильно.

Расчет кладки

Определяясь с кладкой, обратите внимание на некоторые вещи:

    Нагрузка на стену (это влияет на этажность здания).Климат (нужно обеспечить не только прочность, но и должную теплоизоляцию).Эстетический фактор (к примеру, кладка из одинарного кирпича будет выглядеть куда изысканнее, чем из полуторного и двойного).

Какой кирпич не рекомендуется к использованию

Строители не рекомендуют устраивать цоколь из силикатного кирпича. Но сели такое решение принято, то потребуется наносить защитный слой штукатурки.

Основное преимущество такого материала – доступная стоимость. Для изготовления кирпича используют кварцевый песок и известь, так что такой материал к эксплуатации в условиях влажной среды малопригоден. И если вы собрались выложить на фундаменте для бани цоколь из такого кирпича – откажитесь от своей идеи и используйте другой материал.

Какой кирпич не рекомендуется к использованию

Использование силикатного кирпича разрешается в регионах с засушливым климатом.