Как правильно выложить цоколь на фундаменте

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

  • средний щебень (фракция 20-40 мм) — 1900 кг. чистый песок (вл.5%) — 1140 кг.
  • портландцемент ПЦ 500 — 380 кг.
  • вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, длина — 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП — 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Возведение цоколя

Для возведения цоколя могут использоваться такие материалы:

  • Монолитные стены. Такой цоколь возводится путем заливки бетонного раствора в съемную опалубку, в которой предварительно связывается армированный каркас, усиливающий конструкцию. После схватывания бетона, приблизительно, через пять дней, опалубка снимается, а имеющиеся дефекты заштукатуриваются. После этого выполняются отделочные работы.
  • Кирпич. Для строительства цоколя используется полнотелый кирпич с повышенной прочностью, влагоустойчивостью и устойчивостью к перепадам температуры. Как правило, для цоколя укладывается не меньше четырех рядов. Поверхность отделывается декоративной штукатуркой или другими современными материалами.

Кирпичный цоколь начинают возводить от одного из углов фундамента. Важно следить за горизонтальностью и вертикальностью швов, чтобы не допустить перекоса. Для улучшения качества раствора в него рекомендуется добавлять различные модификаторы, повышающие пластичность цементной смеси и позволяющие работать при низких температурах. Для усиления жесткости конструкции (особенно в тех случаях, когда высота цоколя превышает полметра) необходимо использовать кладочную сетку или специальные пруты, которые вкладываются непосредственно в кладочные швы.

В качестве отделочных цокольных материалов применяются:

  • Декоративное оштукатирование с покраской;
  • Керамогранит;
  • Натуральный камень;
  • Керамическая плитка;
  • Клинкерная плитка;
  • Цокольный сайдинг.

Помните, что штукатурка не является оптимальным вариантом отделки. Для выступающих и ровных цокольных поверхностей ее вовсе не рекомендуется использовать. Наиболее популярным и простым способом является использование цокольного сайдинга. Этот современный высокотехнологичный материал отличается хорошими защитными свойствами, простотой установки, эксплуатации и длительным сроком службы.

При облицовке цоколя клинкерной или керамической плиткой необходимо особое внимание уделить выравниванию поверхности стен.

Похожее

Фундамент

Для возведения цокольного этажа чаще используется ленточное монолитное основание, при этом самое важное – глубина.

Профессиональные строители рекомендуют строить фундамент выше или ниже грунта хотя бы на 15 см, но не в уровень.

Цоколь бывает сборный или монолитный. Укладывается он из железобетонных плит или готовых блоков. Если грунт не радует вас высокой несущей способностью, то под основание рекомендуется уложить песчаную подушку, а поверх нее — железобетонную.

Обратите внимание, что внешний вид цокольного этажа зависит от выбранного вами кирпича, да и надежность конструкции, в целом, тоже. Кирпичи должны быть высокого качества, равно как и раствор, соединяющий их. Цоколь из железобетонных блоков делается просто, ведь нет никаких секретов, которые усложнили бы процесс. В редких случаях между таким материалом укладывается арматура, улучшая сцепление соседних блоков.

Монолитный цоколь строить гораздо труднее, поскольку в процессе неопытный человек может допустить ошибки. Строительство цокольного этажа начинается с опалубки, которую можно соорудить из струганных досок.

Обрабатывать такой материал рекомендуется лишь со стороны соприкосновения его с бетоном.

Для надежности цоколь необходимо армировать, а уже потом заливать бетоном. Стальные прутья сваривают между собой, создавая сетку. Расстояние между соседними прутьями должно быть 15–25 см. Упирать концы сетки в арматуру не нужно. Если цоколь будет высоким, то потребуется несколько уровней арматуры с шагом 30–50 см, соединенных вертикально. Когда цемент станет достаточно прочным, можно снять опалубку.

Наш цокольный этаж практически готов и можно продолжать строительство дома. Обустраивать получившееся помещение необходимо по своему вкусу.

Как заделать цоколь свайного фундамента | Город свай

Зачастую при строительстве каркасных, деревянных домов с целью удешевления стоимости строительных работ применяют свайный фундамент. Недостатком такого способа возведения здания будет вопрос : «Как заделать цоколь свайного фундамента?» задача — это закрыть снаружи цоколь — это нижняя часть фасада между горизонтом земли и пола дома.

У цоколя два назначения защита от атмосферных осадков грунта под домом и придание зданию эстетичного образа.

Отделку свайно-винтового фундамента производят с помощью навесных систем (сайдинга, асбестоцементных листов, шифера, оцинкованного и окрашенного профлиста по обрешетке) и устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента из монолитного бетона или кладки из красного кирпича.

Чем заделать свайный фундамент?

Выбор варианта облицовки зависит от того временное или постоянное будет здание, стоимости материала и проведения монтажных работ. Достоинствами навесного цоколя являются: затраты в 3 раза меньше, чем устройство ленточного фундамента, малое время на монтаж, вентилируемость подполья. Плюсы у ленточного фундамента прочность, меньшие затраты на утепление, возможность создания подвала. И минусы -дорого, и нельзя устраивать такие фундаменты на пучинистых грунтах и при значительных перепадах высот грунта.

Особенности отделки свайного фундамента

Свайно-винтовой фундамент со временем проседает под нагрузкой от дома, поэтому при использовании в виде материала отделки сайдинговых панелей, обязательно оставляется воздушный зазор в 5-7см. Это предотвращает коробление декоративной конструкции и при морозном пучении грунтов. Этот зазор закрывается сеткой, в противном случае под дом проникнут разнообразные животные. Необходимо устроить продухи — квадратные отверстия в облицовке цоколя, для исключения распространения сырости и плесени. Этапы работ заделки цоколя фундамента на сваях с помощью навесных систем:

  1. Создание обрешетки. К винтовым сваям закрепляют при помощи сварки или саморезов направляющие из прямоугольной трубы 40х20х2 мм или пропитанную противогрибковым средством доску.
  2. Перед закреплением фасадного материала делается ров, глубиной м в который на гидроизоляцию укладываются дренажные трубы и засыпаются песком. По периметру фундамента устраиваются дренажные колодцы.
  3. Монтаж навесных панелей и сведение углов.

Монтаж отливов, капельников, примыканий, устройство утепления подполья за счет подсыпки песка или шлака между цоколем и грунтом. Сайдинговые панели обладают следующими качествами: срок службы до 30 лет, легки в монтаже, малая стоимость, устойчивы к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, морозостойки, очень декоративны, имеют различные расцветки и фактуру (имитация натурального камня, щепа, кирпич).

Этапы создания мелкозаглубенного ленточного цоколя:

Как заделать цоколь свайного фундамента | Город свай
  • Устройство неглубокой траншеи и заливка бетонной ленты.
  • Кладка кирпича и создание отдушин по бетонной ленте.
  • Вывод кирпичной кладки под бревно и отделка простой или мозаичной штукатуркой, искусственным и натуральным камнем, плиткой, профлистом.
Читайте также:  Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

Этот способ отделки более дорогой, обладает рядом положительных свойств: экологичность, долговечность, ударостойкость, влаго- и морозостойкость.

Облицовка цоколя профлистом

Закрытие цоколя профлистом производится с помощью болгарки или ножниц для резки металла с обязательным утеплением его пенопластом. После разрезки листа края обязательно нужно обработать краской или лаком, для исключения появления ржавчины. Лучше использовать ножницы по металлу, работа будет идти длительно, но срез будет ровный, без заусенцев. Для заделки цоколя профлистом нужны уголки для отделки краев профлиста, вентиляционные решетки, анкер-дюбели и пенопласт.

Этапы отделки профлистом

  •  Стена покрывается битумом.
  • Далее монтируют обрешетку, в нее фиксируется утеплитель, поверх него крепится гидроизоляция.
  • Затем прикручивается профлист при помощи саморезов, после устанавливают уголки скрывающие срез листа. Обязательно нужно при креплении саморезами использовать гидронепроницаемые прокладки.
  • Сверху монтируется финишная планка и вентиляционные решетки.

Советы по утеплению наружной части фундамента Утепление фундамента необходимо для того, чтобы в холодные дни в доме оставались комфортные температурные условия. Утепляют засыпкой подпольного пространства керамзитовым гравием или установкой по контуру фундамента плит экструдированного пенополистирола.

Наиболее эффективным считается использование керамзита, для пенополистирола необходима система отвода конденсата, но он обладает хорошими теплосберегающими свойствами.

Полезные советы по отделке основания собственными руками

Расходные материалы для сооружения фундамента

Фундаменты из разных материалов.

В первую очередь это раствор. Делать его нужно из цемента, желательно марки 500 и песка. Соотношение смеси – 1:3 (цемент, песок). Если предполагается закладка основы дома в местах с высоким уровнем грунтовых вод, то лучше будет, если вы добавите в раствор специальные гидроизолирующие присадки. При кладке наземной части можно использовать цементно-известковый раствор, обладающий большей пластичностью. При работах ниже уровня поверхности земли используйте только цементно-песчаный раствор.

Расходные материалы для сооружения фундамента

Для усиления кладки рекомендуется использовать кладочную арматурную сетку, изготовленную из стальной проволоки. Для гидроизоляции обычно используют рубероид, проложенный в 1 или 2 слоя. Гидроизоляцию нужно делать дважды; первый раз при достижении поверхности грунта (между фундаментом и цоколем), второй – между поверхностью цоколя и стеной. Если грунтовые воды слишком высоко, то дополнительно поверхность фундамента, цоколя промазывают битумом. Таким образом гидроизоляционный материал приклеивают. Помимо расходных материалов, понадобятся специальные инструменты и приспособления:

  • бетономешалка или емкость для приготовления раствора;
  • мастерок для кладки или кельма;
  • специальный молоток для колки кирпича («кирочка»);
  • строительный уровень, рулетка, отвес;
  • уголок или профильная труба 25-30 мм для установки вертикального маяка;
  • шнур;
  • лопаты: совковая и штыковая.

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Перед началом работ ознакомьтесь с этими рекомендациями:

  1. Для начала определите толщину цоколя. Она зависит от материала, из которого делается дом и верхняя часть фундамента.
  2. Перед тем как выкладывать керамит, установите гидроизоляцию в цокольный этаж из кирпича на ленточный фундамент. Благодаря ей влага не будет проникать в помещение.
  3. Кирпичи кладут плашмя. Так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущие швы. При кладке нужно следить за ровностью с помощью уровня.
  4. Кирпич для цоколя должен быть толще, чем материал, из которого возводят несущие стены.

Учитывайте эти особенности и не допустите ошибок.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:

  • применение опалубки, в которую заливается бетон;
  • установка кирпича;
  • обтяжка сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
  • установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.

Читайте также:  Строим фундамент для теплиц из поликарбоната и других покрытий

Монолитный

Этот тип фундамента нельзя назвать самым дешевым, однако именно он является наиболее эффективным с многих точек зрения. Прежде всего, монолитное основание способно выдерживать серьезнейшие нагрузки (можно построить даже трехэтажный коттедж). Для устройства такого фундамента роется глубокий котлован, после чего глубина увеличивается примерно на 50 см от предполагаемого уровня укладки плиты, чтобы сделать песчано-гравийную подушку, на которой и будет располагаться монолитное основание.

Эту подушку после ее трамбовки заливают бетонным слоем толщиной в несколько сантиметров. Затем укладывают гидроизоляционный материал, на который снова заливается слой бетона. После этого монтируется армирующая сетка, которая позволит обеспечить высокий уровень надежности фундамента под цокольный этаж. На арматуру снова заливается бетонный раствор слоем толщиной в 20-30 см.

Такой фундамент принято называть «плавающим». Если будет движение грунта, то фундамент будет приподниматься и опускаться вместе со всем зданием. Сегодня плавающее основание делается во многих случаях, когда необходимо организовать в доме цокольный этаж своими руками.

Возводим ленточный фундамент

Для начала при помощи теодолита (а если его нет – используют шнур и колышки) размечают периметр будущего фундамента. По полученной разметке роют траншею.

На дно получившейся ямы сначала засыпают и плотно утрамбовывают слой песка толщиной до 20 сантиметров.

Поверх него насыпают слой гравия или щебня такой же толщины. Это все заливается слоем цементного раствора толщиной до 10 сантиметров. Ему надо дать застыть. Где-то через 5 дней можно продолжать работы и приступать к следующему этапу.

На этом этапе в траншею укладывается арматура. Причем предварительно делается гидроизоляция: получившееся основание обмазывают специальной битумной мастикой. Вместо нее можно использовать какие-либо другие гидроизоляционные смеси или обычный рубероид.

Армирование фундамента дает возможность улучшить его физические качества и механическую прочность. Благодаря арматуре у фундамента появляется своеобразный скелет, который в несколько раз продлевает срок службы будущего фундамента. Арматуру, которую укладывают поверх гидроизоляции, соединяют между собой проволокой или иногда при помощи сварки. В результате получается цельная конструкция с арматурой в несколько рядов.

Прежде чем приступить к дальнейшей заливке фундамента для него нужно сделать опалубку. Чаще всего для нее используют оструганные доски или материалы, имеющие ровную поверхность (толстый лист OSB или фанеры). Опалубку по высоте делают от самого низа до верха. Причем ее желательно делать выступающей вверх на 30 сантиметров. Между собой стенки опалубки соединяются перемычками. Ширина между стенками опалубки будет составлять ширину будущего фундамента.

Когда опалубка готова – в нее заливают бетон. Обычный состав бетона следующий: 3 части песка, 3 части щебня, 1 часть цемента. Воды добавляется в раствор столько, чтобы его можно было сгребать лопатой, и при этом он удерживал свою форму, а не растекался. Весь фундамент желательно залить за один раз, чтобы не образовывать несколько слоев.

Опалубку можно убрать через 5 дней. Получившийся фундамент со всех сторон нужно обработать слоем битумной мастики, что придаст ему гидроизоляционные свойства.

Гидроизоляция

Для защиты цокольной части от капиллярного подсоса влаги, особенно в случае выполнения цоколя из монолитного бетона как продолжения фундамента, необходимо выполнять гидроизоляцию поверхности рулонными или обмазочными материалами.

Самый простой способ – обмазка битумно – полимерной мастикой за 2–3 раза по предварительной грунтовке праймером. Существует также большой выбор специальных гидроизолирующих составов в виде сухих строительных смесей.

В качестве оклеечной гидроизоляции используют специальные битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани или полиэфирного холста, например, гидроизол, мостопласт, но подойдут и кровельные рулонные материалы.