Как правильно сделать септик из бетонных колец своими руками

Использование бетонных колец для автономной канализации обусловлено их положительными качествами. Они обладают хорошей устойчивостью к температурным перепадам, большим залповым сбросам, давлению грунта. Бетонные изделия очень долговечны, а конструкции из них получаются недорогими и вместительными.

Делаем своими руками септик из колец

Конечно, можно купить готовый септик и сильно не задумываться – вырыть яму, купить септик, поставить на дно получившегося дна  бетонную плиту, дабы оно не вымывалось грунтовым водами. Затем на септик устанавливаются все необходимые трубы соединительного типа, как входящие, так и выходящие. И, казалось бы, подобное занятие является исключительно простым, да вот только на деле никто не может вам гарантировать, что получится отменный результат, да и стоимость может в очень даже немалой степени хромать.

Потому не стоит думать, что дачные септики ставят лишь люди с достатком, это не более чем миф, ведь установка собственного септика – это остаточно практичное решение.

Вообще, дачный септик не так-то отличается по своей сути от домашнего, разве что размером, потому что проживание за городом никогда не является в такой же степени регулярным, как в городской среде. Дальше необходимо продумать, какой же септик стоит сооружать. Есть различные варианты. Они варьируются, например, по количеству камер, по форм-фактору, а также по типу применяемого материала и варианта его использования. Например, можно применить готовые плиты из железобетона и просто изолировать от протекания воды все щели между ними, а можно залить всё бетоном вручную, прибегнув к помощи опалубки.

Нормы и правила

Руководством для проектирования, строительства и эксплуатации септиков является Свод правил «Актуализированная редакция СНиП „Канализация. Наружные сети и сооружения“».

При составлении схемы прокладки сети нужно изучить также:

  • СНиП Внутренние сети канализации и водопровода;
  • СНиП Санитарно-защитные зоны.

Их правила ориентированы в первую очередь на сохранение качеств грунта и водных источников у частного дома.

Располагают сливные модули:

  1. От скважин и колодцев питьевой воды на расстоянии не менее 30 м (это минимально, и работает при условии, что водозабор находится выше по направлению тока подземных вод). Для участков с высокопроницаемыми песчаными грунтами – 50 м.
  2. От водоемов (рек, озер, ручьев) – не менее 30 м.
  3. От дорог – отступ не меньше 4 м.
  4. От посадок – не менее 4 м.
  5. От границы соседнего участка – не менее 2 м.

Сама емкость находится более чем в 5 м на плане от загородного дома. Канализационные трубы следует прокладывать на расстоянии не менее 3 м от капитальных оснований. Это обезопасит как фундамент (от подмыва в случае прорыва), так и сами сети (при усадке здание «тянет» за собой близлежащие грунты, повреждая коммуникации).

От септика придется отказаться в 2 случаях:

  • если почвы на участке слишком малопроницаемые (например, глинистые) – отводимая жидкость просто не может через них отфильтроваться;
  • при слишком высоком уровне грунтовых вод.

Стандартно емкость и фильтрационное поле располагают на нижних отметках участка, для облегчения самотока. Желательно уже на чертеже разместить схему так, чтобы труба, идущая в емкость, имела как можно меньше поворотов – именно они засоряются в первую очередь.

Выполнить все эти требования в реальной ситуации бывает невозможно. Поэтому приходится выполнять наиболее критичные и закладывать в конструкцию дополнительные объемы и прочность сверх расчетных.

Виды септиков

Кольца, изготовленные из бетона, применяют для сооружения различных форм местной канализации:

  1. Выгребная яма без дна – простой колодец, шахту которого образуют бетонные кольца. На дне часто делают отсыпку из щебня. Жидкие стоки проникают в почву, твердый компонент скапливается у дна. Это самое дешевое, но и неудачное сооружение, так как проводит к загрязнению грунта. Нормативами такой способ утилизации нечистот разрешен только в том случае, когда суточный объем стоков не превышает 1 м3. Кроме того, по мнению многих специалистов, нежелательно, чтобы в бездонную выгребную яму сбрасывались черные сточные воды.
  2. Септик-накопитель – это тоже колодец, но он имеет герметичное дно. В этом сооружении происходит аккумуляция сточных вод. Периодически необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Накопитель подходит для небольших домов с малым суточным объемом стоков. Иначе септик такого типа экономически невыгоден.
  3. В переливном варианте применяется 2 метода механической очистки воды: отстаивание и фильтрация. Такой тип септика состоит минимум из 2 колодцев. Частично идет и биологическое разложение. Если во второй камере переливной системы устанавливают компрессор, подающий воздух, то получают локальную очистную станцию. В этом варианте происходит максимальная очистка стоков при помощи аэробных бактерий.
Виды септиков

Из всех описанных вариантов септиков из бетонных колец оптимальным является третий, так как он не очень сложно обустраивается, не оказывает сильного воздействия на окружающую среду и не требует частого вызова ассенизаторской машины.

Читайте также:  Вентиляция в ванной комнате, правильный выбор

Как строить?

Сначала нужно составить схему будущего очистного сооружения. Чаще всего, используется линейная схема, в этом случае:

  • камеры-отстойники располагаются на одной линии рядом друг с другом, обе эти камеры должны иметь герметичное дно;

Совет! Оптимальное расстояние между камерами, имеющими герметичное дно, составляет 0,5 метра. Зазор между колодцами  заполняют грунтом, этот слой будет выполнять функции буфера при замерзании и оттаивании почвы.

Как строить?
  • фильтрующая камера должна быть установлена на отдалении от отстойников, чтобы вода не насыщала грунт влагой в районе расположения отстойников.

Сборка

Сначала нужно выкопать яму, ее глубина должна быть 3,2 метра (при глубине колодца 3 метра), а ширина зависит от  того, какими будут размеры колец. Порядок работ:

  • дно котлована хорошо выравнивают и утрамбовывают;
  • на дно насыпают слой щебня высотой 10 см и слой песка такой же высоты, оба слоя трамбуются тяжелой трамбовкой;
  • на подготовленную поверхность следует установить элементы, имеющие дно;

Совет! Если не удалось приобрести элементы, имеющие дно, то площадку для установки отстойника необходимо забетонировать. А после установки обычного кольца стыки замазать сначала раствором (рекомендуется использовать Аквацемент), а затем гидроизолирующей мастикой.

Как строить?
  • далее следует установить еще два кольца одно над одним. Лучше всего, использовать элементы с замками. Дополнительно стоит скрепить кольца при помощи металлических скоб;
  • места стыков колец необходимо гидроизолировать, нанеся сначала слой раствора, а затем промазав мастикой. Гидроизолировать нужно и места введения в камеры труб;
  • при постройке фильтрующего колодца на дно насыпают слой щебня высотой не менее 40 см. Первое кольцо, устанавливаемое на щебень, должно быть с отверстиями (готовое изделие). Если такого кольца нет, то отверстия придется проделывать самостоятельно;
  • второе и третье кольцо устанавливают так же, как и при постройке отстойников;
  • верхние части камер, расположенные выше глубины промерзания камер, желательно утеплить. Для решения этой задачи рекомендуется использовать пенопласт. Можно приобрести специальный утеплитель в форме скорлупы. Если такого утеплителя нет, можно просто приклеить с наружной стороны колодца куски пенопласта;
  • сверху колодца накрывают готовыми железобетонными перекрытиями с отверстиями. Отверстия люков накрывают металлическими или пластиковыми люками, а в отверстия для вентиляции устанавливают трубы с грибком.

Возведение септика и запуск канализации

Расчёты и установка автономной канализации

Схематическое устройство уровней септика из бетонных колец

Возведение септика и запуск канализации

Перед началом строительства “бетонной” канализации и септика в частности, необходимо произвести инженерно-конструкторские расчёты (это нужно делать при выборе любого типа автономной канализации). Обычно это делается ещё на стадии планировки самого коттеджа – сделать это можно своими руками. Стоит учесть, что вызов ассенизатора и ассенизаторские услуги при такой системе канализации не потребуются – она без откачки. На данном этапе стоит учесть следующие условия:

  1. расположение самого септика от жилого дома должно составлять не менее 5 метров;
  2. расположение септика от скважин и колодца должно составлять не менее 30 метров;
  3. установка производится на самом высоком месте участка, расположенном с некоторым уклоном (это поможет избежать стока туда талых вод после зимнего периода);
  4. канализационные трубы всегда располагаются либо под минимально возможным углом, либо под углом в 45°, что позволит избежать скопления фекальных масс и других нечистот в одном месте канализационной трубы (это, кстати, является одной из главных причин разрыва труб и их протекания – отзывы людей, пользующихся септиком без откачки, это подтверждают).

Если возможности расположить трубы ровно либо под углом в 45° нет, придётся монтировать мини-отстойники на угловых закруглениях.

Технология установки очистного сооружения:

Возведение септика и запуск канализации
  1. строительство начинается с приобретения самих бетонных колец, которых должно быть ровно 9, на каждые 3 кольца – по одному люку (лучше немного переплатить и купить “вечные” чугунные люки);
  2. необходимо вырыть три ямы, диаметр которых будет больше диаметра кольца максимум на 5%-7% (для стандартных колец вырываются ямы, имеющие глубину в 3 метра и размеры – 2,8 метра);
  3. на двух первых ямах делают бетонные “подушки”;

    Люки лучше предпочесть классические – чугунные

  4. кольца поднимаются при помощи подъёмного крана (в этом случае без специальной строительной техники никак не обойтись – придётся арендовать, примерная стоимость аренды небольшого крана – около 4000 рублей за 2 часа работы, так что сильно тратиться не придётся) и вставляются одно на другое по 3 штуки в каждую яму (недостатки в виде аренды крана окупятся с лихвой);
  5. щели между стыками колец с грунтом лучше не засыпать землёй (хотя в крайнем случае можно использовать и такой вариант), а заполняются жидким стеклом – для большой устойчивости и полной герметизации.

Деление септика на очистные ступени

Когда бетонные кольца установлены, каждые три кольца стоящие отдельно считаются уже очистными камерами. Камеры делят на 2 ступени, одна из которых собирает твёрдые включения сточных вод, а вторая предназначена для накопления, фильтрации и последующего сброса в грунт фекальных масс (вторая камера и позволяет считаться такой канализационной системе “бессточной”, не требующей откачки). Главное здесь – это соблюсти высоту переливного отверстия, через которое жидкость и фекальная масса будут переливаться из верхней камеры в нижнюю, достигая дна.

Можно дать маленький совет: в переливную камеру можно вставить и обычный “тройник”, который используется в централизованных канализационных разводках. В этом случае вода будет поступать вниз, а наиболее крупные частицы станут оседать в первой камере, что значительно увеличит эффективность автоматического слива нечистот в грунт (процесс будет происходить гораздо быстрее, если говорить простым языком).

Возведение септика и запуск канализации

Септик из колец

На дне третьего колодца устанавливается фильтр, который обычно можно соорудить, используя обычный щебень или гравийный песок. Если вода будет поступать не прямо в почву, а в водоём, то в качестве фильтра можно использовать водоросли или специальные бактерии – это называется активной биологической очисткой. Впрочем, допускать стёк канализационных вод в водоём всё же не стоит: об окружающей среде нужно заботиться, а не загрязнять её. Установку канализационных труб нужно осуществлять так, чтобы движение вод из одного резервуара в другой было абсолютно беспрепятственным. Для этого нужно учитывать следующее:

  • в первый колодец (тот, который с бетонной “подушкой”) подводят трубу под небольшим углом;
  • Вытекание сточных вод из дома

    труба, которая соединяет третий колодец со вторым (в третьем цементная подушка уже отсутствует) также должна быть ниже по уровню, нежели предыдущая переливная камера на 20 сантиметров.

20 сантиметров – это постоянная величина понижения уровня для любых типов канализационных систем, независимо от их фактического размера!

Возведение септика и запуск канализации

Подготовка котлована

При использовании экскаватора устраивают общий котлован, распределяя камеры через 1 м. Если нет возможности применить строительную технику, то ямы выкапывают по отдельности, делая их на 20 см шире бетонных колец.

Порядок земляных работ:

  1. Размещают кольцо на выбранном месте.
  2. Вынимают землю из бетонного круга – сначала посередине, затем по краям.
  3. Когда первое кольцо погрузится вровень с грунтом, подкатывают и ставят следующее.
  4. По мере углубления котлована землю начинают извлекать ведром, вытаскиваемым на веревке помощником.

Минусы системы из колец

При монтаже описанной системы очистки сточных вод вы столкнетесь с необходимостью наличия на участке обширной территории. Не во всех случаях загородная частная зона имеет такие площади, это довольно часто становится препятствием для работ по установке. Можно последовать примеру многих мастеров, которые прибегают к решению проведения изоляции колец с внутренней стороны. Для этого эффективно использовать битум. Хоть септик не имеет статуса завершенной системы, для владельцев загородных домов такая конструкция порой выступает в качестве незаменимой.

Виды септиков из бетонных колец и их особенности ↑

Однокамерный септик

Септик, имеющий одну камеру, служит резервуаром для сбора нечистот. Объем его не должен быть менее 16-20 кратной величины ежедневного сброса. Может выполняться без дна. Более того, устройства любого дренажа при однокамерной системе лишено смысла.

Виды септиков из бетонных колец и их особенности ↑

Процесс почвенной фильтрации прекращается по мере того, как происходит заиливание в результате оседания тяжелых фракций.

Важно! Нельзя допускать просачивания сточных вод через стыки колец.

Двухкамерный

Септик, состоящий из 2 камер, вполне функционален. В первой камере накапливаются тяжелые отходы. Во вторичную камеру попадает отстоявшаяся вода. При грамотном устройстве донного дренажа из гравия и песка вода полностью или частично уходит в грунт.

Виды септиков из бетонных колец и их особенности ↑

Рабочее состояние двухкамерного септика – 1-я камера постоянно заполнена до уровня перелива, уровень во 2-й зависит от сброса отходов и скорости фильтрации.

Трехкамерный

Септик с 3 камерами самый совершенный с точки зрения утилизации отходов. Два первых колодца выполняют роль отстойников разной степени очистки, к ним добавляется третий, выступающий в качестве фильтровального.

При рытье котлована под 3-ю камеру септика в глине очень желательно дойти до песчаного слоя, хорошо пропускающего воду. Вода из такого колодца будет легко впитываться. Напротив, глинистое дно помешает нормальной очистной работе.

Виды септиков из бетонных колец и их особенности ↑

Рабочее положение трехкамерного септика – две камеры заполнены до уровней перелива, фильтровальный колодец имеет некоторый уровень жидкости.

Без дна

Колодец септика может не иметь дна в двух случаях – если уровень грунтовых вод достаточно низок и нет опасности попадания сточной воды в водоносные слои. И наоборот, когда нужно, чтобы вода уходила в грунт. Для этого на дно помещают несколько слоев песка и гравия.

С аэрацией

Виды септиков из бетонных колец и их особенности ↑

Процесс разложения органических остатков может быть значительно ускорен, если во вторичную камеру под давлением нагнетать воздух. Достигая дна, воздух перемешивает осадки с колониями аэробных бактерий. Аммиак при этом разлагается на нитриты.

Для принудительной аэрации достаточно компрессора с таймером.

Без откачки

Название носит довольно условный характер. К септикам без откачки можно отнести правильно сооруженный трехкамерный септик. В первой камере происходят анаэробные процессы.

Виды септиков из бетонных колец и их особенности ↑

Твердые вещества, оседающие на дно, разлагаются бактериями на метан и сероводород, илистый осадок относительно невелик. Количество его тем меньше, чем глубже процесс разложения.

Если прибавить к этому аэрацию второй камеры и хорошую фильтрацию осветленных вод из третей, то откачка может потребоваться очень нескоро. Это вовсе не миф, есть реальные примеры септиков, работающих уже по 10-12 лет без единой откачки.

Запуск септика в работу

Закончив монтаж и засыпав пазухи котлована вынутым грунтом, камеры септика нужно наполнить чистой водой. Ее уровень должен быть на несколько сантиметров ниже отметки дна верхней переливной трубы, соединяющей первичную и вторичную камеры.

Некоторые владельцы поступают неправильно, полагая, что лучше заполнить очистное сооружение канализационными стоками. Напомним им, что принцип работы септика состоит в разбавлении нечистот, а не в их накоплении. Поэтому к началу работы в нем должна быть чистая вода.

Запуск септика в работу

Есть еще один важный нюанс. Для эффективной очистки в емкости нужно внести специальные культуры бактерий, разлагающих органику. Их можно купить в хозяйственных магазинах в виде сухого концентрата.

Видео по теме:

Размеры камер септика и их количество

Чтобы стоки эффективно очищались, они должны находится в септике не менее 3-х суток. Исходя из этого и определяют размеры камер.

Устройство септика из колец

Как определить объем септика

По нормативу минимальный объем камеры септика — трехкратный суточный расход воды. На одного человека считают 200-250 литров. Итого, если у вас в семье 4 человека, минимальный объем — 3 куба. Столько должны вмещать накопительные емкости, то есть первые две камеры. Третья — фильтрующая колонна — никоим образом к накопительным не относится, потому в расчет не берется.

Это речь шла о нормативах, которые действуют в России. В Европе минимальный объем септика 6 кубов. И многие считают, что такие размеры более «правильные». Стоки в больших объемах дольше находятся в накопительных емкостях, а, значит, очищаются лучше. При использовании родного норматива, в случае приезда гостей легко «перелить» норму. В результате в фильтрационной колонне окажутся неочищенные стоки, которые загрязнят ее и всю окружающую территорию. Устранение последствий — дорогостоящая и сложная процедура.

Даже если вы решите придерживаться российских норм, при наличии ванной, стиральной и посудомоечной машины, необходимо объем увеличить хотя-бы на размер залпового сброса всех этих устройств (ванная — 300 литров, стиральная и посудомоечная машина 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 л или 0,4 куба).

В соответствии с рассчитанным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота — от 50 см до 1 м. В таблице ниже приведены размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В колонке «размеры» указаны через дробь наружный диаметр, внутренний диаметр, высота. Все величины в миллиметрах.

Размеры стандартных бетонных колец и их объем

Количество колонн

Накопительных камер в септике может быть и три (кроме фильтрующей колонны). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить шесть и более колец в каждой из колонн. Глубина котлована при таком раскладе получается большой. Удобнее/выгоднее сделать три колонны по четыре кольца.

Однокамерный септик из бетонных колец подходит для небольшого объема стоков

Может быть и обратный вариант — требуется малый объем септика. Такое случается на дачах периодического посещения с небольшим количеством обслуживающих ее дачников. В этом случае колонну можно собрать одну, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и сделав переливное отверстие на требуемом уровне.