Выгребная яма из бетонных колец своими руками

Коттедж без эффективной вентиляционной системы назвать комфортным для проживания сложно. Приток свежего воздуха в него снаружи должен быть постоянным и достаточным, иначе микроклимат в комнатах станет неблагоприятным.

Полезная информация

  • Словарь терминов
  • Статьи
  • — НОВОЕ. Канализация в частном доме (частная канализация): обзор решений
  • — НОВОЕ. Что такое аэротенк
  • — НОВОЕ. Что такое септик
  • — НОВОЕ. Обустройство (обвязка) скважины на воду
  • — Схема водоснабжения частного дома
  • — Скважина на воду. Что нужно знать.
  • — Обустройство скважины. Послебуровые работы.
  • — Очистка питьевой воды. Что нужно знать.
  • — Безреагентная очистка воды. Система Аэромаг.
  • — Обустройство канализации в частном доме
  • — Устройства автономной канализации: виды, преимущества и недостатки
  • — Выбор: септик из колец или установка глубокой биологической очистки
  • — Канализация загородного коттеджа, дома с постоянным пребыванием
  • — Канализация для дачи, дома с временным пребыванием
  • Вопросы и Ответы
  • Юмор и Мудрость

Типы выгребных ям

Все виды таких резервуаров можно разделить на несколько типов.

Конструкция с перетоком

Являет собой двухкамерный резервуар, в котором твердые осадки остаются в первом герметичном резервуаре, а во втором происходит почвенная фильтрация. Камеры соединяются между собой при помощи трубы с определенным уклоном. Качество очистки стоков такого септика является максимальным, но процесс монтажа усложняется и повышается себестоимость на бетонную выгребную яму.

С дном

Такой тип конструкции не предполагает дополнительной фильтрации отходов, по сути он является закрытым накопителем, постоянно нуждающимся в очистке при помощи ассенизаторских машин. На первое место выходит относительная дороговизна эксплуатации, поскольку очищать такие резервуары придется не реже раза в месяц. Для обеспечения герметичности между каждыми элементами конструкции налаживают слой цементно-песчаного раствора (желательно с применением жидкого стекла). Устройство фундамента делают путем заливки смеси бетона на песчаную подушку.

Без дна

Выгребная яма из бетонных колец без дна. Такие септики еще называются ямами с фильтрующим дном. Этот тип конструкции не нуждается в герметизации стыков и бетонировании основы. Предполагается размещение песчано-щебеночной подушки. Таким образом обеспечивается простота и дешевизна конструкции, частичное очищение стоков и их дренаж в грунт. Понятно, что прибегать к услугам ассенизаторов придется реже, что позволит сэкономить на эксплуатации автономной канализации.

Вместе с тем, существует ряд причин, мешающих реализовать такой проект:

  • неглубокое расположение грунтовых вод (норма – более 100 см от предполагаемого основания конструкции);
  • глиняная почва, которая может стать герметическим препятствием проникновению воды.

Стоит учесть, что согласно санитарным нормам, запрещается использовать выгребные ямы без бетонного основания, если предполагаемый сток нечистот составит более 1 м3 в день.

Всевозможные варианты дачных септиков

Всегда можно обустроить септик для частного дома своими руками. В этом случае понадобиться схема и некоторые рекомендации по его обустройству. Наш народ удивительно находчив и креативен. Потому народные мастера могут создать такое необходимое на  даче удобство еще в нескольких вариантах. Давайте поподробнее их рассмотрим.

Еврокуб.

Это пластиковая емкость, которая закапывается в котлован. Но пластик — материал легкий, поэтому по весне  поднявшиеся грунтовые воды на вашем участке просто могут его вытолкнуть наружу. Выход прост — на дно котлована  укладывается бетонная плита с ушками, за которые к ней можно прикрепить вашу емкость металлическим тросом. Можно еще сверху положить какой — либо груз для утяжеления еврокуба.

Бетонная емкость из монолита.

Ее делают путем заливки. В этом случае можно не рыть несколько котлованов, а сделать один большой прямоугольной формы. Сперва бетонируется дно, потом сооружается опалубка, и в нее заливаются сами стены септика. И в конце  несколькими перегородками тоже из бетона весь прямоугольник делится на несколько отсеков. При заливке стен  и перегородок сразу расположите отверстия для сливных и переливных трубок. Верх такого септика накрывают  бетонной плитой, но в ней должно быть отверстие под крышку. Через нее будет проводится необходимое обслуживание сооружения.

Кирпичные септики.

Дно так же бетонируют, но вот стенки возводят уже из кирпичей. наверху тоже бетонная плита с крышкой.  Внутри кирпичный септик лучше еще обработать гидроизоляцией. Не каждая такая конструкция будет хорошим септиком, учтите это!

При кладке кирпича обратите внимание на максимальную ее герметичность.  Еще делаются септики из старых автопокрышек, но такой вариант не убережет почву от проникновения туда  всех ваших стоков. Этот вариант пригоден, в основном, для выгребных ям. И покрышки не столь долговечны,  в отличие от вышеприведенных способов, которых хватит на десятилетия исправной службы.

Заключение

Самодельные септики не настолько высоко очищают стоки, как покупные ЛОС, но остаются достаточно бюджетными, а значит, и востребованными вариантами на наших дачах.  Главная ваша задача при их монтаже — защитить от нечистот грунтовые воды и почву вокруг ваших септиков.

Читайте также:  Как устроен центробежный насос для скважины и каким он бывает?

Если у вас есть свои проверенные временем варианты дачных туалетов — делитесь ими с нами в комментариях, и мы, и наши читатели будем вам очень за них благодарны!

Аэратор для септика и вытяжка с вентиляцией своими руками

Пользуясь «благами цивилизации», расположенными в помещении современного санузла и кухни, владельцы квартир в многоэтажном доме редко вникают в особенности работы канализационных систем, а только вовремя оплачивают счета, выставляемые обслуживающей компанией, и иногда пишут жалобы на забившиеся трубы и нерадивого слесаря.

Индивидуальный застройщик вынужден вникать в устройство и особенности работы местной канализации, преследуя цель обезопасить себя от проблем, связанных с неправильным устройством отдельных составных частей и системы в целом, негативно влияющих на бесперебойную и долговечную эксплуатацию. Правильно спроектированная и качественно изготовленная вентиляция септика – одно из необходимых условий, обеспечивающее газообмен и беспрепятственное прохождение сточных вод от бачка унитаза до полей фильтрации воды после предварительной очистки.

Что обеспечивает вентиляция септиков?

Любое сооружение, предназначенное для предварительной очистки и утилизации сточных вод в частном доме, – это сложная биохимическая система, способная при помощи одного вида бактерий перерабатывать поступающие в герметичную камеру септика отходы с выделением взрывоопасного метана, а при помощи других – перерабатывать оставшиеся отходы в другой камере, уже в присутствии воздуха с выделением сероводорода. Если у метана практически отсутствует запах, то сероводород настолько дурно пахнет, что даже малейшая его концентрация доставляет максимум неудобств. А сколько летучих фракций мышьяка, фосфора и других веществ, не просто вредных, а опасных для человека, образуется в результате переработки отходов. Безопасное и полное удаление вредных газов – первая задача вентиляции септика.

Вторая задача, решаемая вентиляционной системой септика, – соединение отводящей магистрали и закрытой полости подземных емкостей с атмосферой. Попробуйте налить жидкость через тонкую трубочку, герметично вставленную в бутылку.

Некоторое её количество, безусловно, попадет по назначению, но после заполнения трети объема бутылки поступление жидкости прекращается.

Канализационный септик и представляет собой такую бутылку, только изготовленную из бетонных колец большого размера, а вентиляция септика обеспечивает свободное перемещение сточной воды внутри канализационной трубы и его беспрепятственное наполнение.

Любое устройство для удаления сточных вод – унитаз или раковина – снабжается гидравлическим затвором, отсекающим неприятный запах, идущий изнутри канализационной трубы. Связанная с фоновым стояком система вентиляции септика обеспечивает правильное функционирование гидрозатвора и надежную изоляцию помещений от внутренней полости отстойника.

Используемые в частном доме системы очистки воды обычно заканчиваются анаэробным одно- или двухкамерным септиком с сообщением с атмосферой через небольшую трубу или зазоры в крышке. Степень очистки составляет 50-75% с образованием большого количества твердых отложений. При любом сбое в работе образуется неприятный запах, устранение которого требует вызова ассенизаторной машины и полной чистки резервуара.

Практически полную, около 95%, очистку сточных вод можно получить в комбинированном септике, сочетающем анаэробный и аэробный способы разложения отходов, снабженном качественной системой вентиляции.

В этой системе отсутствует неприятный запах, а отходы могут использоваться как азотное удобрение.

В самых сложных системах очистки для дополнительного поступления кислорода и более полного перемешивания отходов монтируется специальный аэратор для септика, распыляющий в толще сточной воды расчетное количество воздуха.

Аэрация

Современные системы удаления сточных вод, практически не требующие откачки, при работе которых почти полностью отсутствует неприятный запах, требуют установки дополнительных систем, позволяющих сделать процесс очистки более интенсивным и полным.

Многокамерные септики из бетонных колец снабжаются для этой цели специальными аэраторными устройствами.

Аэрация септика совместно с вентиляцией способны довести процесс переработки стоков до получения практически чистой, легко впитываемой грунтом воды и небольшого количества ила, представляющего собой прекрасное удобрение.

Обычно аэраторная камера, требующая электроэнергии для работы компрессорного оборудования, устанавливается в системах глубокой автономной очистки, удаляющих практически все вредные примеси.

Установленная в частном домовладении система воздухообмена очистных сооружений позволяет эффективно использовать биохимические процессы разложения стоков до практически безопасных компонентов, утилизацию которых можно осуществлять непосредственно на придомовом участке. Правильно функционирующая вентиляция септиков позволит намного увеличить время его автономной работы.

Виды вентиляционных систем

Все вариации систем вентиляции делятся на два вида:

  1. Естественные.
  2. Принудительные (управляемые, механические).

Первые предполагают отсутствие любых механических средств циркуляции воздушных масс по дому. В этом случае все происходит благодаря естественной тяге, образующейся за счет разницы давлений и температур в разных точках системы вентиляции. Работа вторых наоборот обусловлена наличием в их составе воздушных вентиляторов вытяжного либо приточного направления.

Чем отличается естественная и принудительная вентиляции

Естественная

Для создания естественной вентиляции частного дома необходимо лишь проделать в его стенах отдушины и создать вытяжной вентканал. Этот вариант наиболее прост и быстр в реализации. Достаточно еще на стадии строительства коттеджа предусмотреть отверстия для поступления и выхода воздуха. А если здание уже построено, то проделать их в стеновых конструкциях также не слишком сложно.

Среди преимуществ естественной вентиляции особо выделить стоит:

  • дешевизну монтажа;
  • высокую надежность и полную энергонезависимость системы;
  • отсутствие необходимости в сложном обслуживании;
  • бесшумность работы.

Естественная вентиляция не перестанет работать при перебоях в электроснабжении. В ней нет механизмов, которые способны сломаться в неподходящий момент или шуметь при функционировании.

Естественная вентиляция с применением вентшахт

В числе недостатков системы вентиляции с естественной тягой:

  • отсутствие фильтрации и очистки воздушных масс от пыли, запахов и пыльцы;
  • повышение шумности в доме за счет наличия в стенах дополнительных отверстий;
  • сложность регулировки вентиляции по объему воздухообмена;
  • увеличение потребления тепла на обогрев помещений зимой из-за поступления в больших объемах холодного воздуха с улицы;
  • зависимость тяги от внешних атмосферных факторов.
Читайте также:  Вентиляционные системы в домах из газобетона

Эту схему вентиляции рекомендуется использовать, когда коттедж стоит далеко от автомагистралей и в чистой местности. То есть там, где нет необходимости в дополнительной очистке приточного уличного воздуха и нет сильного шума. В большинстве остальных случаев стоит присмотреться к варианту с вентилятором.

Естественная вентиляция в доме с мансардой

Принудительная

В отличие от естественной вентиляция в частном доме принудительного типа более эффективна и способна контролировать в помещении не только температуру, но и влажность. Однако стоит она гораздо дороже и требует постоянного электропитания. Главный элемент такой системы – вентилятор в том или ином виде.

Среди достоинств вентиляции с принудительной тягой числятся:

  • возможность точной регулировки мощности и настройки иных характеристик системы отдельно для каждой комнаты;
  • возможность автоматического контроля помимо температуры также влажности и чистоты комнатного воздуха;
  • автономность работы оборудования без необходимости постоянной его ручной подстройки;
  • стабильность воздухообмена по всему дому и в каждом помещении отдельно;
  • наличие опции подогрева уличного воздуха за счет рекуперации или электрического нагревательного элемента.

Принудительный вариант позволяет более точно контролировать все параметры микроклимата в комнатах. Однако за это придется заплатить не только более высокими издержками на этапе строительства, но и расходами потом при эксплуатации.

Принудительная вентиляция в частном доме

К минусам принудительной вентиляции дома относятся:

  • необходимость электроснабжения и затраты на него;
  • высокая цена оборудования;
  • дополнительные финансовые издержки на обязательное обслуживание электротехники;
  • повышенные требования к качеству расчетов и проекта.

Главный нюанс этого варианта – зависимость от электричества. При отключении электропитания вентилятор перестанет работать и толку от всей системы будет ноль. Если в поселке регулярно пропадает напряжение в сети, то при обустройстве вентиляции этого вида необходимо заранее позаботиться о бесперебойнике.

Канализация в частном доме своими руками, строительство септика — Путь к успеху

Канализация в частном доме своими руками по силе каждому кто хочет жить с комфортом в своем собственном жилье. В этом мы убедились, начав более подробно разбираться в этом вопросе.

Перед началом строительства и монтажа канализации мы просчитали различные варианты для наших условий. Большинство людей проживающих в частном секторе или на дачах и не имеющих доступа к централизованной канализации делают обычную выгребную яму. Мы же решили построить – септик.

Для начала я постараюсь как можно проще объяснить, что такое выгребная яма, а что такое септик, и в чем между ними различия.

Выгребная яма

Выгребная яма — это самый простой  способ решить вопрос с канализационными стоками. Сделав ее герметичной, вызывать ассенизаторскую машину придется несколько раз в месяц (в зависимости от количества слитой воды). Если ее сделать без дна и в стенах оставлять зазоры для выхода воды то есть вероятность загрязнения грунтовых вод, а это уже нарушение санитарных норм.

Но, как правило, наш народ не сильно волнует забота об окружающей среде, загрязнение почвы и т. д. Поэтому большинство делает вот такие выгребные ямы.

Типичная выгребная яма в частном доме

Как не следует делать выгребную яму

Септик — это свое рода малое очистное сооружение, в котором происходит ступенчатая очистка сточных вод с последующим удалением очищенной воды в почву или водоем. В первой камере происходит осаждение крупных веществ, а во второй и третьей более мелкие. Не буду вдаваться в подробности разложения органических веществ, скажу лишь, что для обычного дома (семья из 4-х человек) достаточно двухкамерного септика.

Оптимальные размеры для отверстий в септике

На рисунке ниже пример работы двухкамерного септика

Мой отец в свое время делал для своего дома однокамерный септик. В него шел слив от кухни и душа. Этот септик служил 25 лет и работает по сей день и не требует частой очистки.

Монтаж канализации нашего дома

В связи с особенностями расположения нашего дома на участке, а также расположение помещений мы решили сделать два септика на участке. Один для кухни, второй для ванной и туалета. Первый септик однокамерный (для кухни), расположен во дворе и он не предназначен для частой очистки. Второй септик (для ванной и туалета) расположен ближе к наружному забору, чтобы был доступ для ассенизаторской машины.

Существуют определенные нормы касательно расположения выгребных ям и септиков, то есть расстояние до домов, заборов. Расстояние до границ участка должно быть 1,5 м и не менее 5 метров для домов, но это больше касается выгребных ям. Мы же делаем герметичный септик.

Расстояние от дома до забора не велико, а улица узкая, поэтому мы решили выкопать яму как можно ближе к забору.

Строительство септика

Первое что нужно сделать, это выкопать яму. Тут можно либо самим, либо нанять технику и копачей. На дно выкопанной ямы я укладываю пленку и делаю бетонный пол. Затем приступаю к укладке пленки на стены и обкладыванию шлакоблоком.

Укладка пленки на стенки ямы

Выкладывание стен внутри ямы

Канализация в частном доме своими руками, строительство септика — Путь к успеху

Соседи, глядя на подобное строительство, считали, что это бомбоубежище. Но как говориться когда делаешь для себя, то стараешься делать на совесть. При кладке использовал раствор песок, цемент в соотношении 1:3.

Сроки пребывания сточной воды в септике

Читайте также:  Как подключить и установить кондиционер своими руками

Выход канализационных труб из ванной

Прокладка труб вдоль стены гаража

Прокладка под воротами.

Прокладка труб под воротами гаража

При укладке труб необходимо следить за уклоном. Он не должен быть слишком большим и не быть маленьким. Оптимальный уклон 15-25 мм на каждый метр трубы.

Прокладка канализационных труб снаружи

Вход канализационной трубы в септик.

Вход канализационной трубы в септик

Затем трубу закапываем и приступаем к монтажу крышки септика. Крышку мы сделали из шахтных железобетонных армированных плит, а также с использованием труб и уголка. Далее приступаем к отделке смотровых люков.

Это я!

Вид септика изнутри.

Вид септика изнутри (после железнения)

Каждую камеру изнутри хорошо «прожелезнил» (разведенный цемент с водой до густоты сметаны). Таким вот образом я обработал все стены, пол, и все стыки. Затем после высыхания все стены покрыл жидким битумом.

Отделка стен септика изнутри

Система орошения септика

Перед укладкой труб, в них необходимо сделать отверстия.

Вот весь основной материал, что называется канализация в частном доме своими руками. Все эти работы мы делали еще в 2011 г.

Плюсы и минусы септиков

Некоторые преимущества разных септиков я описал выше. Приведу плюсы септика глубокой биоочистки. Он показался мне наиболее удобным в использовании и экологичным.

Экологичность — главный плюс септика. За счет герметичности при правильной установке бытовая сточная вода попадет в грунт уже очищенной и не повредит почву, а на участке не будет неприятного запаха.

Не требуется откачка содержимого. Воду можно сливать в грунт или в канаву, не опасаясь распространения запаха или загрязнения почвы.

Высокая производительность — даже если в доме живет большая семья, септик глубокой биоочистки справится с нагрузкой, чего не скажешь про выгребную яму. При установке важно правильно подобрать размер септика.

Работает круглый год, и даже в морозы септик, рассчитанный на круглогодичное использование, будет стабильно работать.

Но есть и минусы.

Стоимость септика и его установки гораздо выше затрат на организацию выгребной ямы. Цена зависит от размера и производительности септика. По правилам выгребная яма должна быть герметична и сейчас уже мало чем отличается от септика-отстойника. Стоимость таких емкостей начинается от 10 тысяч рублей за объем в несколько сотен литров. Септик с функцией очистки стоит от 30 тысяч за простую версию. Биостанции с высокой степенью очистки обойдутся минимум в 50 тысяч рублей.

Я строю дом и экономлю на стройматериалах

Энергозависимость обусловлена наличием насосов, которые постоянно перекачивают воду. Это нужно для аэрации содержимого септика.

Сервисное обслуживание требуется от одного до четырех раз в год для биосептика и раз в несколько лет — для септика-отстойника, в зависимости от интенсивности использования. Его не надо откачивать каждый раз по мере наполнения, но скопившийся на дне осадок нужно удалять.

Необходимость консервации на зиму можно отнести к сервисному обслуживанию. Консервация нужна, если не планируется использовать септик в холодное время года. Но при круглогодичном проживании септик может работать и зимой без консервации.

Не все можно сливать в канализацию. Например, внутри септиков глубокой биоочистки живут бактерии, которые помогают очищать стоки. Если сливать в канализацию много химии вроде жидкости для мытья посуды или чистки раковин, бактерии погибнут и септик не будет работать. Такая же особенность с грибами: если они попадут в септик, то могут вытеснить бактерии, помогающие в переработке тяжелых фракций. Еще нельзя сбрасывать крупные отходы, пластик и любые небиоразлагаемые материалы.

Как грамотно потратить и сэкономитьРассказываем в нашей рассылке дважды в неделю. Подпишитесь, чтобы совладать с бюджетомПодписаться

Канализация в частном доме своими руками – подробная инструкция, пошаговое руководство

При строительстве любого загородного дома предусмотрен проект туалета и ванной комнаты. Однако в большинстве случаев владельцы сталкиваются с проблемой обустройства канализационной системы. Дело в том, что централизованная система сбора отходов есть не во всех загородных поселках, поэтому канализация обустраивается индивидуально для каждого дома. При этом важно знать и понимать, какую лучше выбрать систему, и как выполняется организация канализации в частном доме.

Вентиляция септика

Секции должны иметь сквозную систему вентиляции. В каждую камеру надо провести, как минимум, один вентиляционный стояк диаметром 10 см. Для этого нужны дополнительные отверстия в перегородках выше сточных труб (в 20 см над уровнем воды в септике или выше). Если сточная труба расположена высоко, вентиляция может идти прямо по ней.

Чтобы улучшить вентиляцию, закрывайте смотровые горловины всех секций не герметичными люками (например, из чугуна). Установив вакуумные клапаны, вы подвергаете систему риску срыва или пересыхания сифонов.

Укладка канализационных труб в траншее

На дно вырытой траншеи необходимо насыпать слой обычного песка. Его толщина должна составлять 15-20 см. Создание такой песчаной подушки обеспечит защиту канализационных труб от чрезмерного давления, даже если это трубы из полипропилена. Уложив трубы на песок, они слегка просядут и примут удобное положение. Это позволит исключить чрезмерную нагрузку на них в виде давления засыпанного грунта.

Укладка канализационных труб в траншее

Еще один важный момент — соединение и герметизация стыков. Тройник необходимо вставлять каждые 3 м трубы. Таким образом, будет обустроена ревизия, которая представляет собой ту же трубу, которая выходит на поверхность земли. Ревизия необходима для того, чтобы в случае затора в трубе её без каких-либо сложностей можно было бы прочистить. На установке ревизии специалисты не советуют экономить. Средства, потраченные на приобретение тройников, оправдают себя в процессе эксплуатации канализационной системы. После каждых четырех метров желательно устанавливать ревизию. Снаружи выход трубы закрывается специальной заглушкой.