Разбираемся как правильно заштукатурить откосы окна

Маяки для штукатурки помогают справиться с работой быстро и легко. Для новичков штукатурка стен своими руками по готовым маякам единственное верное решение. Сложность заключается в установке профилей. Рассмотрим, какие инструменты нужны для работы, в чем особенность штукатурки и технология. Пошаговая инструкция поможет выполнить все своими руками.

Из чего сделать откосы?

В зависимости от проекта, предпочтений собственников и вида дальнейшей отделки, оконные откосы можно оштукатуривать или обшивать листовыми материалами, такими как: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), гипсоволокнистые плиты (ГВЛ), сендвич-панели, использовать готовые изделия из листового пластика, укладывать плитку или керамогранит.

Откосы входной двери могут отделываться штукатуркой, ГВЛ, влагостойким ГКЛ, либо же собираться из доборов межкомнатных дверей.

По сути, вид применяемых материалов зависит от предпочтений заказчика. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы, а также особенности монтажа.

Плюсы и минусы штукатурки откосов окон

Выравнивание раствора по поверхности откоса при помощи самодельного правила

Итак, разбираемся в плюсах такого процесса, как заштукатурить откосы окна:

  • Доступная стоимость. Причем, доступна как приемлемая цена материалов, так и работы мастеров, поэтому, решая, какие откосы лучше, стоит обратить внимание и на этот фактор;
  • Устойчивость к механическим повреждениям. Если Вы случайно не так удачно заденете гипсокартонный откос, то Вам нужно будет зашпаклевать выбоину на откосе, затереть, а потом – покрыть краской. А с пластиком – можно будет обойтись заменой панели, однако это при условии, что она у Вас есть, а если нет? И если продавец отказывается продавать такой маленький объем? Проблема. А вот с откосами, штукатурка которых была выполнена своими руками, такого не произойдет;
  • Бесшовность монтажа. Такой тип откоса гораздо легче сделать бесшовным, чем, скажем, гипсокартонный, особенно, если Вы его собираете из кусков листа ГКЛ. Да и не нужно закупать доборы для окантовки внутренних и наружных углов, как это придется делать с пластиковыми аналогами. И это — единственно возможный вариант для отделки наружного откоса;
  • Простота работы. Штукатурку откосов окна можно вполне спокойно выполнить самому, и для этого быть мастером совершенно необязательно;
  • Универсальность использования. Оштукатуренный откос применим как для внутренних, так и для наружных способов отделки окна, более того, он приспособлен под самые различные температурные режимы.

Однако там, где есть плюсы, есть и вполне ощутимые минусы штукатурки оконных откосов:

  • Длительность работы. Принцип монтажа основывается на поэтапном накладывании смеси, то есть, нанесли первый слой – если нужен второй, то накладывать его можно будет только тогда, когда схватится первый. Таким образом, работа может растянуться дней на пять;
  • Мусор. Работа достаточно мусорная, а если еще и растягивается дня на три, то при условии проживания в ремонтируемом помещении, приятного будет мало;
  • «Холодность» откоса. Откос, который заштукатурили, является «холодным», так как материалы, с помощью которых производится его монтаж, не обладают хорошей теплоизоляцией. Однако этот вопрос решаем, если перед началом работы Вы просто займетесь утеплением;
  • Образование трещин. При штукатурке откоса, последний недостаточно плотно прилегает к раме окна, вследствие чего со временем возможно образование трещин, отслоения.

Что такое штукатурка и для чего она применяется

Штукатуркой называют как смесь для выравнивания поверхностей, так и саму работу. Если говорить о классификации смесей, то она довольно разнообразна. К примеру, по назначению различают следующие виды:

  1. Обычная – для выравнивания поверхности с целью последующего заглаживания при помощи шпатлевки, а так же для защиты стены от природных явлений;
  2. Специальная – создает изоляционный или экранирующий слой, который обеспечивает звукопоглощение, сберегает тепло или даже защищает от рентгеновского излучения;
  3. Декоративная – ее используют при финишной отделке поверхностей. Она, в свою очередь, может подразделяться на:
  • цветную, идеально подходящую для работ по отделке внутренних поверхностей помещений, откосов окон и дверей;
  • каменную, напоминающую внешним видом природный гранит;
  • венецианскую – эту штукатурку отличает схожесть с мрамором;
  • терразитовую, которая неплоха для фасадов, но в то же время вполне может использоваться и во внутренней отделке.

Венецианский стиль – это можно сделать своими руками

По своей сути штукатурка квартирных стен имеет своей целью именно выравнивание, которое иногда (в зависимости от состава) сопряжено и с декоративными функциями. Но изначально она была предназначена именно для того, чтобы выровнять поверхности.

Для того чтобы понять, как своими руками штукатуркой выравниваются стены, необходимо просто посмотреть, как работают мастера. Иногда этого бывает вполне достаточно. Именно для того, чтобы уважаемому читателю было проще понять, как выполняется штукатурка стен, (видео уроки об этом размещены в сети в огромном количестве), предлагаем просмотреть небольшой ролик:

Штукатурка и шпатлёвка – чем они отличаются?

Начнем с того, что оба эти строительных материала предназначены для выравнивания стен. Существенным отличием между ними можно назвать то, что штукатуркой выравниваются более чувствительные неровности, выбоины и сколы. Шпатлёвка же выполняет функцию «ювелира». Её задача – скрыть самые мелкие царапины и трещины в поверхности стен или потолков. Шпатлёвка практически не дает усадки, поэтому ее используют в «финишных» целях.

Читайте также:  5 советов по выбору электронного термометра с выносным датчиком

Штукатурить можно и при помощи специального оборудования – это ускорит процесс

Штукатурка намного прочнее за счет более крупных фракций, которые в ней содержатся. Но именно из-за них и приходится для достижения более приемлемого результата шпатлевать стены перед покраской.

Если же рассуждать в общем, то на вопрос, в чём разница между штукатуркой и шпатлёвкой, можно ответить так… в наше время отличий найти практически не удастся! Современные штукатурные смеси практически не требуют «финишной» обработки. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что после обработки финишной шпатлёвкой поверхности всё же глаже.

Важный совет! Если сомневаетесь, что применить, то лучше всего будет определить, какой толщины будет слой на поверхности. До 10 мм вполне можно использовать шпатлевку, свыше 10 мм – уже только штукатурку.

Смесь может продаваться в сухом…

Нанесение штукатурки на откосы окон и дверей своими руками.

Набрызг или стартовый слой штукатурки выполняется для скрытия дефектов стены и служит основой для укладки второго. Процедура его нанесения характерна как для откосов, так и для штукатурки стен.

Накрывной слой штукатурки откосов наносится только после полного высыхания предыдущего. Выполняется для окончательного сглаживания всех неровностей откоса. Этот способ штукатурки можно применять в качестве основного покрытия стен.

Когда штукатурка немного подсохнет, примерно через пол часа, аккуратно убираем направляющие бруски сдвигая их в сторону от окна, предварительно отсоединив крепления.

Теперь, если в этом есть необходимость, нужно вывести углы. Для этого берем полутерку и терку или два полутерка, с одной стороны прижимаем полутерок к откосу, он будет как направляющий, а теркой с другой стороны наносим раствор и выводим углы, потом наоборот.

Через 48 часов осматриваем заштукатуренные откосы своими руками на наличие зазоров и трещин между откосом и дверью или окном. Если таковые имеются, то необходимо тщательно заделать их белым силиконом или прозрачным герметиком.

Финишная шпаклевка осуществляется после полного высыхания откоса. Слой необходимо наносить очень тонкий, около 2 мм. Оставляем откос высыхать на 24 часа. После затираем мелкие дефекты наждачной сеткой и выводим идеально ровную поверхность.

Тщательно грунтуем откос, даем ему просохнуть и окрашиваем в нужный цвет. Вот и вся технология штукатурки откосов окон и дверей своими руками.

Смотрите видео: Штукатурка откосов своими руками.

Источник-Построй Дом Сам

Как штукатурить откосы

Теперь можно приступать к штукатурке. Так как с помощью стандартных инструментов это сделать не получится, потому что мешает оконная рама, можно сделать шаблон для штукатурки из подручного материала. Например, это может быть кусок пластикового подоконника, со срезанным под углом краем. Главное, чтобы рабочая поверхность инструмента была ровной, жесткой и, желательно, острой.

Как видно по рисунку, вырез шаблона заходит за край оконной рамы, и упирается на полочку приоконной планки.

Дальше нам в работе понадобятся шпатели и гладилка.

Наносим на окно раствор и с помощью шаблона снимаем его излишки, прижав шаблон к приоконной рамке и угловому профилю. Раствор можно хоть лопатой набрасывать – окна надежно заклеены пленкой.

Смотрим на результат, и добавляем штукатурку в места, где ее не хватает.

Еще раз выравниваем откос шаблоном.

Выждав некоторое время, с помощью гладилки снимаем излишки раствора.

Подождав еще немного, делаем вертикальное выравнивание правилом, подходящим по размеру.

Если мы работаем с цементно-песчаным раствором, нужно смотреть на состояние штукатурного слоя — если он не сплывает, начал схватываться, то можно постепенно добавлять раствор в недостающие участки, выравнивая поверхность откоса.

В зависимости от дальнейшей обработки поверхности откос нужно затереть теркой, или ничего не делать. Под плитку мелкие неровности можно не исправлять.

Гипсовую штукатурку нужно размочить теркой с губкой, окунув в воду инструмент и круговыми движениями обработать поверхность, прилагая небольшое усилие.

Спустя некоторое время, откос необходимо загладить широким шпателем, чтобы его поверхность стала гладкой.

Если вы имеете достаточный уровень мастерства этой процедуры достаточно при подготовке к дальнейшей покраске откоса.

После полного засыхания раствора конец приоконной планки можно легко обломать при сгибании.

В результате получился ровный, красивый откос!

Порядок работы

Приводимая далее инструкция носит общий характер. Но какая бы поверхность и в каком помещении (или снаружи дома) не покрывалась штукатурным составом, алгоритм действий остается неизменным. На тематических сайтах этому вопросу уделяется много внимания, и описания процесса довольно объемные. Но если суммировать все рекомендации по оштукатуриванию стен своими руками, то работа особой сложности не представляет и вполне по силам любому начинающему строителю.

1. Первичная подготовка поверхности.

Порядок работы
  • Демонтаж старой облицовки. Удаляется буквально все, до основы. Если стена ранее была оштукатурена, то старый слой желательно сбить.
  • Визуальный осмотр и выявление недостатков. Проблемные места (при больших площадях) целесообразно сразу же пометить (мел, маркер). Искривления несложно выявить, если прикладывать длинную рейку и менять ее пространственную ориентацию.
  • Заделка всех полостей (раковины, трещины, стыки).
  • Предварительное выравнивание. Иногда встречаются места, явно выступающие на общем фоне, и после удаления толстого пласта штукатурки они становятся заметны. Все подобные бугры, острые грани следует сбить (зубило + молоток).

2. Обработка стены грунтом.

При самостоятельном нанесении штукатурки начинающие мастера данным этапом нередко пренебрегают, считая такую работу излишней, и совершают большую ошибку. Главное (хотя и не единственное) назначение грунта – существенно повысить адгезию основы. Это значит, что первичный слой штукатурки закрепится на ней максимально надежно. Если он на каком-то участке впоследствии отойдет, придется снова заниматься ремонтом, а это и время, и деньги, и неудобства. Поэтому затраты на грунтующий состав более чем оправданы, да и цена его не является высокой.

3. Установка маяков.

  • Вертикальная разметка. Сначала определяются места крепления крайних направляющих. Обычно они фиксируются на расстоянии порядка 350 мм от углов по обеим сторонам стены (проводятся вертикальные линии).
Порядок работы

Если на «трассе» есть неровности, то маяк немного смещается. Иногда целесообразно его несколько углубить, чтобы в дальнейшем снизить расход (уменьшить толщину наносимого слоя). Конкретное решение несложно принять самому.

Читайте также:  Замена стеклопакета в пластиковом окне своими руками

Между крайними рейками замеряется интервал и определяется, какое количество промежуточных (дополнительных) маяков следует установить вдоль стены. Схема выбирается исходя из удобства выравнивания. Оптимальным считается крепление направляющих через 1,5 м.

  • Горизонтальная разметка. Чтобы добиться высокого качества оштукатуривания, необходимо обеспечить такое положение реек, чтобы они по всей длине находились в одной плоскости, перпендикулярной полу. Для этого по углам прямоугольника стены (на концах крайних вертикальных линий) высверливаются отверстия и устанавливаются дюбеля + саморезы. Между ними горизонтально (в районе потолка и пола) натягиваются ориентиры (леска, капроновая нить, бечева). По ним будут крепиться промежуточные маяки и укладываться штукатурка.

Что учесть: струны должны отстоять от основы на толщину не менее 1 см. Отсчет – от самой выпуклой точки поверхности.

Процесс штукатурки стен по маякам для начинающих существенно облегчится, если дополнительно натянуть струны по диагонали и горизонтали. Такая схема (сетка) позволит более точно выдерживать требуемую толщину слоя.

Порядок работы
  • Установка маяков. Производится двумя способами.

Первый. Вдоль вертикальных линий точечно набрасываются комки шпаклевки или густого штукатурного раствора. Маячки, согласно схеме крепления, вдавливаются в них так, чтобы их наружные грани оказались на уровне горизонтальных струн. После этого необходимо выждать, пока смесь не отвердеет.

Второй. Способом механического крепления для маяков. По вертикальным линиям разметки высверливается несколько отверстий, в которые вставляются дюбеля и саморезы. Под головки последних подкладываются пластинки, которыми рейки и фиксируются. Регулировка положения маячков производится затягиванием (выкручиванием) саморезов. Такая технология установки предпочтительнее, так как впоследствии, при контрольной проверке ориентированности реек, любое выявленное искривление несложно устранить. Еще 1 плюс – не придется ждать просыхания раствора.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Порядок работы

В продаже встречается несколько разновидностей фиксирующих элементов – КДМ, УМКа, Креммер и ряд других. Начинающему мастеру стоит пользоваться так называемыми «ушастиками» (пластиковыми деталями), так как с их помощью и крепление, и регулировку проводить проще, тем более имеется инструкция производителя.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окна, но и другие виды отделочных материалов. К примеру, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами легче работать, чем с растворами, но сама шпатлевка получается дешевле, да и использовать ее можно на внутренний откос или наружный.

Основное во время оштукатуривания быть аккуратным и точным, приложить немного времени и сил, дабы добиться положительного результата. Начало работ будет из выбора раствора, после чего надо узнать, как на окнах оштукатурить откосы. В таблице представлены смеси, которыми лучше работать внутри и снаружи:

Вид: Материал:
Шпаклевка внутренней части: Для внутренней отделки окна лучше использовать гипсовый раствор.
Шпаклевка снаружи: К растворам выставляются особые условия, ведь материал будет постоянно на улице, где есть солнце, дождь, снег и разная температура. Производя ремонт, мастера рекомендуют использовать сухие цементные смеси, что могут отталкивать воду и обладают теплоизоляцией. Используются готовые растворы, можно сделать раствор своими руками, используя цемент и песок.

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, сколько сохнет тот или иной материал. Цементная основа будет дольше просыхать, даже в летний период. В конце проведения работ используется отделочный, финишный материал. В данном случае чаще применяется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем обойдется по стоимости не дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями. Кроме материала потребуется приготовить инструменты:

  1. Кисточка для грунтовки стен.
  2. Валик для покраски.
  3. Сетка.
  4. Шпатели разных форм.
  5. Полутерок.
  6. Деревянный элемент, рейка.
  7. Уровень.
  8. Перфорированные уголки.
  9. Маяки.

Выбирая инструменты, чтобы отделывать проем окна нужно учесть, что плоскость небольшая, поэтому крупным инструментом работать неудобно. Рекомендуется дополнительно покупать перчатки, для удобства используется стол или козел.

Как штукатурить откосы на окнах (видео)

Удаление профилей — маячков

После того, как штукатурка по маякам своими руками нанесена на поверхность. Надо непременно удалить маячки.

Если этого не сделать, они непременно заржавеют ранее, чем успеет просохнуть оштукатуренная поверхность. И ржавчина будет выступатьтом числе и через обои.

Маячки надо удалять спустя 30 мин. после нанесения раствора. Возникшие оштукатуренная поверхности отпечатки от маячков необходимо заштукатурить  загладить.

На данную тему мы написали отдельную статью: Удаление маячков после выравнивания, чтоб Вы сообразили как данный шаг работ важен. Ознакомьтесь с главной информацией к отделочным мероприятием (действующий СНиП, монтаж сетки, наиболее допустимые допуски, удаление профилей. Специализированные грунтовочные составы  т д).

Цены штукатурных работ

Цена штукатурка по маякам своими руками машинным методом составляет от 230 руб./м.2 для новых жилищ или 500 руб./м.2 для зданий старого фонда.

Штукатурка по маякам своими руками Санкт Петербурге рассчитывается, отталкиваясь от размеров. При размерах заштукатуривания выше 499 м.2 кв. предоставляется скидка.

Кроме того стоимость отделочных работ зависит от высоты плоскости (свыше 3 метров коэффициент 1,20).

При случае если толщина слоя заштукатуривания больше 2 см, растет расход материала из расчета: 10 кг/м.2 кв./на 1 см. слоя. Цена при всем этом остается неизменной.

Конечная стоимость на штукатурные работы ориентируется или согласовывается с заказчиком после осмотра объекта. Гипсовая выравнивание плоскости сдается в качестве, достаточном для подклейки обоев.

Стоимость машинным способом: штукатурка по маякам своими руками Санкт Петербурге, потолков, откосов, фасадовВот стоимости работ машинную или ручную отделку от фирмы Штукатур Строй «Механизированные системы»

Читайте также:  Мойка окон после ремонта: как убрать цемент, пену и другие загрязнения

качественная штукатурка по маякам своими руками механизированном приеме – 30 р/м.2отделка откосов – 34 руб. за м погонный — отделка потолков – 50 руб. за м.2 — отделка лестниц – 290 руб. за м.2штукатурка по маякам своими руками – 25 руб. за м.2

Более полную цена у вас есть возможность поглядеть нашем при прайс-листе. Трудимся долгое время обо станциях PFT с 2000 года.

С 1974 году фирма PFT выпустила первую во всем мире автомашину для механического нанесения гипсовых смесей.

 С тех пор продолжает оставаться крупным руководителем обо производстве проф техники.

Строительная техника KNAUF PFT — «Сделано в Германии».

Разметка

Разметку будем рассматривать на стене, длина которой 5,8 м, а высота – 2,75 м. Для начала от угла стены нужно отступить 30 см и поставить отметку маркером. Дальше нужен отступ от пола и потолка по 15 см. В этих местах тоже делаются отметки. Осталось нанести на стену идеально ровную линию с отступом 30 см от угла и по 15 см от потолка и пола. Размер маяков для штукатурки выбираются в зависимости от высоты потолка.

Совет! Чтобы вертикальная линия получилась ровной, используйте правило.

Разметка

Расстояние между маяками не должно превышать длину вашего правила. Если инструмент имеет меньший размер, то расстояние уменьшается. Итак, вторая линия чертится от другого угла стены. Отступы такие же. Получается, что расстояние между линиями составляет 5,2 м (60 см – отступ с двух сторон). В таком случае внутри можно сделать четыре секции, размером по 1,3 м.

Отступив от первой линии выбранный размер, наносятся остальные линии на стене. По этим линиям будет выполняться установка маяков на стену под штукатурку. Теперь можно заняться крайними линиями. Мы имеем отступ от потолка и пола по 15 см. В этих местах (на краях линий) делаются отверстия под дюбели. Затем туда вбивается сам дюбель и ввинчивается саморез. К саморезам привязывается шнур и натягивается в горизонтальном положении. Должно получиться подобие прямоугольника контура.

Разметка

Регулировка получившегося контура:

  1. Если стена завалена равномерно на 15 мм, то расстояние от стены до контура будущей поверхности должно составлять 25 мм. Сюда входит завал стены, толщина профиля 6 мм и запас в 4 мм. Соответственно, если завал больше, расстояние тоже увеличивается.
  2. Контур проверяется уровнем на вертикальность. При необходимости, регулировать глубину вкручивания саморезов.
  3. Перед тем как ставить маяки для штукатурки, важно проверить правильность разметки. Для этого натягиваем шнур диагонально.
  4. Используя профиль, нужно провести им вдоль стены под нитками. Он не должен их задеть. Если в одном месте это случилось – регулируем контур угловыми саморезами.
  5. Что касается горизонтального шнура, то профиль может его слегка задевать.

Как подготовить поверхность

После того, как инструменты, материалы и защитная экипировка проверены, пора переходить к подготовке рабочей поверхности. Она имеет некоторые нюансы для разных видов материалов, которые делятся на:

  • кирпич;
  • бетон;
  • дерево;
  • побелку;
  • плиты из арболита.

Отдельной подготовки требует побелка и выставление маячков.

Кирпич

Считается наиболее неприхотливым материалом, не требующим серьезной подготовки или специального раствора. Достаточно убрать крупные неровности и выступы, после чего можно приступать к ремонту. Единственным недостатком кирпича считается большой расход смеси, необходимой для качественного выравнивания рабочей поверхности.

Обратите внимание! Чтобы сэкономить деньги на отделке кирпичной стены, используйте штукатурку на основе цемента и песка.

Как подготовить поверхность

Бетон

На бетонной стене делаются неглубокие насечки или поверхность обшивается специальной штукатурной сеткой. Это делается для увеличения сцепления материалов, так как бетон слишком гладкий. В качестве штукатурки рекомендуется выбирать составы, в которых преобладает цемент. Чем его больше, тем надежнее и долговечнее получится слой.

Дерево

Нанося штукатурку на деревянные плиты, не забудьте использовать армирующую сетку. В сам раствор во время замешивания добавляется немного глины в качестве пластификатора. Главное – не добавлять ее много, иначе на поверхности начнут образовываться трещины.

Арболитовые плиты

Арболитвоые плиты обладают шершавой структурой, из-за чего штукатурка ложится надежно, и никакой дополнительной подготовки не требуется. Единственным недостатком считается большой расход смеси, так как ее существенная часть уходит на заполнение полостей в структуре материала.

Побелка

Перед побелкой штукатурки необходимо нанести промежуточный известковый слой, который будет выступать, как база для последующей облицовки. Как только известковый слой подсохнет, можно приступать к побелке.

Посмотрите также

Инструкция по реставрации стульев в домашних условиях своими руками

Как подготовить поверхность

Выставление маячков

Установка маячков осуществляется по следующему алгоритму:

  • определяем перепады высот при помощи уровня;
  • рисуем разметку под крепления;
  • крайние элементы разметки должны находиться от откосов или углов на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров;
  • рисуем вертикальную линию, от нее отступаем такое расстояние, чтобы правило было длиннее на 30-40 сантиметров;
  • отмеряем от пола 15 сантиметров и размечаем горизонтальную линию;
  • в точках пересечения проделываем отверстия, в которые вбиваются дюбеля и вкручиваются саморезы;
  • между саморезами натягиваем толстую, прочную нить;
  • если высота потолка равна 275 сантиметров, отмеряем от нижней разметки 245 сантиметров;
  • рисуем линию, делаем отверстия, вбиваем дюбеля;
  • вставляем в верхние и нижние отверстия саморезы, выставляя их головки на один уровень. Существует несколько техник выставления маячков на стенах.