РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ СВОИМИ РУКАМИ

Многим владельцам дачных домов свойственно задаваться вопросом – есть ли смысл ремонтировать старые деревянные окна? Кто-то решает «не заморачиваться» и сразу потратиться на пластиковые или алюминиевые варианты оконных конструкций. Однако в большинстве случаев ремонт деревянных окон возможен и, более того, он может быть эффективным. Сегодня мы обсудим эту тему.

Подробный обзор

Реставрация деревянных окон своими руками

Для выполнения реставрации окна Вам потребуется не так много материалов:

Реставрация деревянных окон своими руками
  • шпаклевка по дереву;
  • наждачная бумага (мелкая и крупная);
  • олифа;
  • уплотнитель;
  • новые деревянные штапики;
  • глянцевая эмаль, предназначенная для наружных работ.

И так, начнем. Первоначально необходимо вынуть старые деревянные рамы из коробки. Так как реставрация это довольно длительный процесс, то пустой оконный проём лучше всего заклеить полиэтиленовой плёнкой.

Реставрация деревянных окон своими руками

Затем необходимо очень аккуратно вынуть стёкла из деревянной рамы и открутить всю старую фурнитуру, а потом уже можно приниматься за самое трудоемкое дело – снятие старой краски. Старую фурнитуру лучше выбросить, заменив её в будущем на новую.

Есть несколько вариантов по снятию краски. Можно сделать это с помощью шлифовальной машинки, можно разогревать утюгом старую краску и после этого быстро снять её ножом или штапелем. Если же нет ни того, ни другого, то можно воспользоваться крупным наждаком.

Реставрация деревянных окон своими руками

Снятие старой краски это самый ответственный и важный этап реставрации и от него зависит качество всего процесса.

После того, как вся краска удалена, необходимо проверить, насколько надежны все соединения рамы. В случае необходимости нужно укрепить слабые места новыми шкантами с помощью морозостойкого клея ПВА.

Реставрация деревянных окон своими руками

Затем нужно покрыть всю поверхность деревянной рамы антисептиком для защиты от грибка и плесени.

После этого необходимо очень внимательно проверить всю поверхность на наличие сколов, щелей и царапин. Если таковые будут обнаружены, то необходимо зашпаклевать их с помощью акриловой шпаклевки с добавлением латекса, предназначенного для наружных работ. Подождать, когда шпаклевка полностью высохнет, а затем мелкой наждачной бумагой шлифовать её до тех пор, пока не образуется полностью однородная и идеально гладкая поверхность.

Реставрация деревянных окон своими руками

Затем раму можно покрыть одним слоем олифы и вновь оставить сохнуть. После этого можно начинать покраску.

Красить нужно в два слоя, а краску наносить кистью из натурального ворса равномерно, избегая подтёков.

Реставрация деревянных окон своими руками

После высыхания краски можно устанавливать стекла на прежнее место. Подогнав штапики под необходимый размер, на то место, куда будет установлено стекло, необходимо нанести слой силиконового герметика и устанавить стёкла на их законное место.

По всему периметру стекла, где будет устанавливаться штапик, наносится еще один слой герметика и после этого стекло закрепляется штапиками. Крепить штапики лучше всего финишными гвоздиками с антикоррозийным покрытием. Теперь осталось только установить фурнитуру, причем лучше не старую, а новую.

Реставрация деревянных окон своими руками

И, наконец, по периметру рамы приклеиваем резиновый уплотнитель. Теперь можно наслаждаться отреставрированной рамой!

Реставрация оконной коробки проводится точно также как и реставрации рамы, правда проходит гораздо быстрее.

Реставрация старых окон это довольно трудоемкий процесс, но полученный результат оправдывает потраченное на него время, так как экономит средства, а Вы вкладываете в ремонт своё сердце и свой труд.

Именно благодаря этому окно, отреставрированное Вами, будет радовать глаз еще много лет, сберегая драгоценное тепло и украшая квартиру. Для того, чтобы повысить теплосбережение окна, необходимо еще утеплить его на зиму.

Подготовительные работы

Для начала нужно провести детальный осмотр рам на наличии в них, каких либо повреждений. Ведь, перед тем как переходить к покраске нам может понадобиться их ремонт или замена стекол. Вам стоит напомнить чем окна старше, тем больше повреждений и дефектов вы обнаружите.

Заранее убедитесь, что к раме хорошо прилегает коробка. Если есть необходимость, то обработайте поверхность рубанком и удалите с неё старую краску. Если углы рамы болтаются, то их советую стянуть при помощи металлических уголков.

Подготовительные работы

Видео:

Удаление краски с поверхности

Для начала снимем деревянные окна с петель, вытащим стекло и удалим металлические части. Если мы этого не сделаем, то вам придется потратить намного больше своего времени на работу. Было бы отлично заменить фурнитуру при ремонте деревянного окна. В таком случае новые ручка или шпингалет не будут лишними вашему обновленному окну.

Старую краску удаляем либо скребком, либо шпателем при этом используя абразивные материалы.

Подготовительные работы

После того как мы удалили с поверхности всю краску, очистите её от остатков или попросту промойте специальным предназначенным для этого раствором, приобрести который вы можете в любом строительном магазине.

Видео:

Замен поврежденных стекол

Если у вас есть стекла с трещинами, то их нужно заменить, желательно до покраски. Снимите старую замазку или штапик, удалите стекло.

Подготовительные работы

Купите новое, если вы умеете его резать — то сделайте это самостоятельно. Можно обойтись и без замены стекла, трещину заклеить скотчем, но при этом пострадает красота.

Грунтовка и покраска

Шлифовку повреждений и дефектов, после удаления старой краски желательно делать с помощью наждачной шкурки, либо с помощью шлифовальной машинки. Загрунтовать поверхность нужно обязательно! Грунтовку стоит наносить в два слоя, каждый нужно максимально хорошо просушить.

После того, как выберете понравившуюся краску для деревянных окон, приступаем к покраске. Первый слой краски нам необходим для того, чтобы дерево его хорошо впитало, она не должна быть слишком густой.

Подготовительные работы

Второй слой наносим после того, как хорошо просохнет первый. Если вы хотите, чтобы покраска продержалась долго, то можете нанести еще и третий слой. Все эти работы, хорошо производить в тёплые солнечные дни, для быстрого высыхания краски.

После всех этих действий, окрашенные рамы вставьте в коробку и проверьте все щели. Если есть необходимость, то обработайте их герметиком, который следует при покупке выбирать с длинным носиком.

Видео:

P.S. На этом все. Теперь отремонтированные деревянные окна вновь будут радовать ваши глаза своим элегантным видом.

Подготовительные работы

Из материалов вам понадобиться:

  • Шпаклевка крупнозернистая по дереву. Применяется для заделки глубоких щелей и дефектов.
  • Шпаклевка мелкозернистая финишная по дереву. Применяется для финишной отделки древесины. Шпаклевку берите белую. Бежевую шпаклевку под цвет древесины рекомендуется брать только в том случае, если вы собираетесь покрывать изделие лаком. Если окно или дверь находятся в очень плохом состоянии, то рекомендую шпаклевать и красить его материалами белого цвета. В этом случае дефекты меньше всего видны.
  • Экономить на шпаклевке не нужно, особенно если делаете окна. Лучше взять материал подороже, для наружных работ.
  • Грунт глубокого проникновения. Широко применяется при любых отделочных работах. В нашем случае используется для лучшей адгезии древесины со шпаклевкой и самой шпаклевки с краской.
  • Краска по дереву. Лучше брать глянцевую, она лучше моется.
  • Деревянные штапики. Если нет остекления, то навряд ли они понадобятся.
  • Гвозди длинной 20 мм для штапиков
  • Малярный скотч.

Ремонт пластиковых окон своими руками

Некоторые покупатели пластиковых окон сталкиваются с мелкими неисправностями конструкции ПВХ окна или проблемами с фурнитурой. Среди таких неисправностей стоит отметить:

  • проседание окна;
  • поломку ручки или ограничителя открывания;
  • продувание из-под уплотнителя.

Регулировка пластиковых окон

Схема регулировки фурнитуры в стеклопакетах ПВХ.

Если створка ПВХ окна перекосилась, то самостоятельно отрегулировать ее положение не составит большого труда. Из инструментов необходимо иметь только шестигранный ключ. Положение створки в вертикальной плоскости регулируется с помощью нижней петли. Чтобы опустить или поднять створку, следует открыть окно, снять декоративную накладку с нижней петли, вставить в отверстие шестигранный ключ и поворачивать его в определенную сторону (против часовой стрелки – створка поднимается, по часовой – опускается).

Таким же способом регулируется и положение «влево-вправо». Для нижней части створки регулировочный механизм находится на нижней петле, а для верхней части – на самой створке вверху.

Замена сломанной ручки или ограничителя открывания

Во время активной эксплуатации пластикового окна иногда случается, что ручка выходит из строя. При этом можно самостоятельно восстановить поврежденную ручку или приобрести новую. Для этого необходимо повернуть декоративную пластину в ручке по часовой стрелке. Под ней будут находиться винты, с помощью которых ручка крепится к раме. Эти винты следует открутить обычной отверткой или шуруповертом, после чего снять старую ручку и установить новую в обратном порядке. Новую ручку можно приобрести практически в любом строительном магазине или на фирме, занимающейся комплектацией пластиковых окон.

Иногда случаются ситуации, что при открытом окне вы повернули ручку вниз, после чего ее заклинило. Обычно это является результатом срабатывания защитного механизма.

Чтобы устранить такую поломку, сначала нужно определить марку фурнитуры, название которой обычно пишется на металлических деталях закрывающего устройства.

Если фурнитура выпущена компанией AUBI, то для устранения неисправности нужно найти тонкую металлическую пластинку с пружинкой, которая находится возле ручки. Зафиксируйте эту пластину, прижав ее пальцами к уплотнителю, и поверните ручку. При этом оконная створка должна находиться в вертикальном положении, иначе блокировочный механизм не сработает.

Если фурнитура изготовлена компанией Roto, Winkhaus и др. то возле ручки должен быть металлический язычок, который будет торчать под углом к раме. Для разблокировки следует осуществить аналогичные действия, что и в первом случае.

Продувание из-под уплотнителя

Винты откручиваются шуруповертом, поврежденная ручка снимается и заменяется на новую.

Данная проблема решается с помощью поворота эксцентриков:

  1. Для фурнитуры фирмы Roto. Посредине ответных пластин есть место для вставки шестигранного ключа. В него вставляется ключ, и поворачивается в нужном направлении подвижный элемент.
  2. Для фурнитуры компании Winkhaus. Оттяните эксцентрик, взявшись двумя пальцами за запор, и поверните его в требуемую сторону.
  3. Для фурнитуры фирмы GU, AUBI и др. Подвижные элементы (цапфы) размещены в виде роликов на створке. Посредине имеется отверстие для шестигранного ключа, с помощью которого эксцентрики поворачиваются в нужном направлении.

Продувание может возникнуть и в результате неправильного монтажа на раме ответных частей. В этом случае ролики просто не заходят за них. Чтобы устранить этот дефект, попробуйте переставить ответные пластины, сместив планку немного ниже. Ролик должен полностью заходить под пластину.

Производя ремонт окон своими руками, следует быть очень внимательным, чтобы ненароком не разбить стекло в деревянном окне или стеклопакет в пластиковом. В противном случае вам придется выложить дополнительную сумму денег за замену стекла.

Как покрасить подоконники из дерева своими руками

Красивый подоконник смело можно назвать достойным украшением любого окна. И не важно какое оно: деревянное или пластиковое. Любое окно можно снабдить уникальным подоконником с эксклюзивным дизайном.

Можно пойти лёгким путём, заказав его изготовление в какой-либо фирме. Специально для вас на заказ они создадут такой шедевр, что «ни в сказке сказать, не пером написать».

Гранит, мрамор, всевозможные композитные материалы, с этим в современном мире проблем нет абсолютно никаких.

Второй путь, более сложный, предполагающий освоение новых строительных специальностей, намного интересней и увлекательней. Это ремонт старого деревянного подоконника своими руками. Здесь результат зависит только от вас и применяемых при проведении восстановительных работ материалов.

Весь процесс реставрации подоконников из дерева для удобства можно разбить на несколько этапов, а точнее на два. Это его подготовка, включающая в себя ремонтно-восстановительные работы и непосредственно оформление подоконника – создание нового уникального покрытия.

Отделка подоконника: подготовительные работы

На этой стадии работ по реставрации необходимо освободить старый подоконник от толстых слоёв краски, скопившейся за долгие годы его эксплуатации.

Здесь можно использовать разные способы удаления старой краски: её можно разогревать утюгом или строительным феном и снимать слой за слоем при помощи шпателя, можно использовать смывку для снятия старой краски, даже можно обжигать паяльной лампой.

Выбор способа остаётся за вами, только не думаёте, что какой-то из них легче других. Какой бы способ вы не выбрали, это будет тяжелая и кропотливая работа. Так что терпение вам пригодится, запасайтесь им.

Создаём ровную поверхность

Освободив подоконник от «многовекового» груза старой краски, самое время заняться подготовкой его к нанесению нового покрытия. Вооружаемся шпателями и шпаклёвкой.

Готовые строительные смеси здесь не годятся, придётся заняться её изготовлением самому. Приобретаем сухую финишную шпаклёвку и грунтовку глубокого проникновения.

Разведённая с грунтовкой сухая строительная смесь более прочная и менее подвержена механическим повреждениям.

Не нужно заморачиваться с устранением мелких ямок и выбоин, сразу наносим толстый слой в пределах трёх-четырёх миллиметров. Разравниваем его широким, во всю ширину подоконника шпателем и оставляем застывать. Не старайтесь сделать поверхность идеально ровной, всё равно не получится. Закругление торца, так же не нужно сильно выводить, достаточно сделать его приблизительно.

Читайте также:  10 плюсов пластиковых окон, о которых нужно знать

Когда шпаклёвка хорошенько застынет, новоиспечённую поверхность следует облагородить. И поможет в этом виброшлифовальная машинка, которая используется малярами для зачистки шпаклеванных стен. В этот момент и придаются идеальные формы будущему шедевру. По окончании зачистки, поверхность грунтуется и просушивается.

Покраска подоконника

Чтобы покрасить подоконники из дерева, лучше всего подойдёт нитроэмаль либо цветные лаки на основе растворителя, они и высыхают быстро, и поверхность получается красивая. Ещё до процесса покраски нужно позаботиться о том, чтобы прилегающие к подоконнику стены и окно не были безнадёжно испорченны. Их можно защитить малярным скотчем.

Кисточки, валики, и всякие подобные малярные приспособления откладываем в сторону. Наносить краску будем наливным способом. На пол внизу подоконника стелем плотный целлофан для стекающей краски.

И выливаем содержимое банки на подоконник – боитесь налить много, лейте порциями. Налитую краску шпателем распределяем равномерным слоем по всей поверхности и оставляем высыхать.

Удалять излишки краски не нужно, лишняя сама стечёт на пол.

В принципе, на этом можно и остановиться. Почистив наждачной шкуркой образовавшиеся в нижней части подоконника потёки и застывшие капли, отполировав их войлоком, вы получите вполне приличный подоконник, превосходящий по своему внешнему виду пластиковых собратьев. А можно и дальше пойти, оформить подоконник покрытием достойным кисти Рембрандта.

Есть знакомый художник? Или, быть может, сами умеете неплохо рисовать? Нанесите на новенькую поверхность, рисунок – какую-нибудь абстракцию или космический пейзаж. Нет такой возможности? Воспользуйтесь для декора подоконника широким разнообразием самоклеящихся обоев.

И в первом, и во втором случае декоративный узор на подоконнике нужно защитить. Нанесённый таким же способом, как и краска, бесцветный лак отлично справится с этой задачей.

Интересная статья? Поделитесь с друзьями: Дополнительная информация по теме:

Ремонт и утепление старых деревянных окон

Каждый вид окон имеет некоторые характеристики, учитываемые при монтаже и эксплуатации. Пластиковые модели лучше других теплоизолируют помещение и не пропускают посторонних звуков. Деревянные конструкции по таким показателям уступают ПВХ стеклопакетам.

Однако высокие эксплуатационные свойства можно обеспечить и в этом случае. Особое место в ряду способов утепления окон занимает шведская технология. Особенности процесса и требования к нему стоит рассмотреть подробнее.

Утепление деревянных окон требует большого опыта, поскольку такие конструкции являются негерметичными.

Описание

Деревянные окна изобретены очень давно, поэтому способов их утепления придумано немало. Разные технологии повышения теплосберегающих свойств конструкции требуют разной подготовки и опыта. Каждый из способов оказывает некоторое влияние на внешний вид окна. Эстетичность конструкции после утепления влияет на выбор конкретной технологии.

В действительности, придумали технологию вовсе не шведы. Однако их заслугой является выбор подходящего материала. Называется он EuroStrip. В начале века про технологию узнали и в России. Пазовое утепление было опробовано на исторических зданиях. Теплосбережение деревянных окон при использовании шведской технологии оказывается равным уровню теплосбережения стеклопакетов ПВХ.

Преимущества

Существует масса плюсов утепления по шведской технологии. Такой метод отличается от утепления окон поролоном. К примеру, окна можно будет открывать, когда захочется. Другие плюсы выбора шведской технологии:

  • Улучшение эксплуатационных характеристик оконных конструкций из дерева. Шведская технология представляет собой не только способ утепления. Она является реставрацией окна. В процессе ремонтных работ выполняется подгонка элементов. Во время утепления проверяется фурнитура, заменяются устаревшие узлы.
  • Снижение уровня шума, исходящего с улицы. Кроме того, в комнату не проникает пыль.
  • Снижаются расходы на строительные материалы. Нужно только приобрести утеплитель.

Ремонт может выполняться при любой погоде. Благодаря способности утеплителя сохранять свои свойства при воздействии разных температур, его можно устанавливать даже зимой.

Важно! Работы следует проводить при температурном режиме не ниже +5 градусов. Этот показатель является минимальным для герметика.

Ремонт и утепление старых деревянных окон
  • Высокая экологичность такого способа утепления.
  • Невысокая цена утепления.
  • Не нужно утеплять окно в дальнейшем при наступлении зимы в следующем году.
  • Свойства деревянных окон сохраняются – вентиляционная способность и эстетичность.
  • Отсутствие конденсата. Обычно он появляется на пластиковых стеклопакетах. Это обусловлено близким расположением стекол. В деревянных конструкциях стекла отстоят друг от друга на большем расстоянии.

Мастера, выполняющие ремонт оконных конструкций согласно шведской технологии, говорят о высокой сложности самостоятельного выполнения работ. Это обусловлено необходимостью использовать специальные инструменты. Кроме того, понадобится иметь определенные навыки.

Однако такую сложную работу все же можно выполнить своими руками. Об этом свидетельствую многочисленные отзывы. Главное – правильно подобрать уплотнитель. Понадобится разобраться и в последовательности действий. Ремонт и утепление старых деревянных окон требуют тщательной подготовки. Всю работу делят на этапы.

Этапы утепления

Создание качественного утепления окон по шведской технологии разделяется на несколько важных этапов. Каждый из них требует внимательного рассмотрения. Следует познакомиться с пошаговой инструкцией.

Проверка окна

Этот этап обязательно стоит выполнить, поскольку от него зависит вся дальнейшая работа. Проверка делится на следующие действия:

  • Осмотреть створки. На них следует искать различные дефекты – трещины и сколы.
  • Внимательно осмотреть оконную раму. Особенно важно присмотреться к ее нижним элементам. Вода, которая будет стекать вниз, прежде всего оказывает разрушительное воздействие на раму.
  • Нужно выяснить, куда будут помещены петли. Дерево в таких участках изнашивается быстрее. Следует убедиться, что рама находится в надлежащем состоянии. Петля в таком случае окажется надежной опорой для створки. Провисания при этом не возникнет.

Если деревянные элементы окна и фурнитура находятся в хорошем состоянии, можно начинать работу. Иначе будет нужно частично заменить поврежденные детали рамы. В худшем случае придется полностью менять весь оконный блок.

Читать далее:

Ремонт дверей своими руками: инструкция по шагам

Для изготовления обновленных дверей своими руками придется удалить имеющиеся слои лакокрасочных покрытий, произвести шпатлевку дефектных мест, шлифовку и после этого осуществить окрашивание. Для покраски следует подготовить белую эмаль с матовым оттенком и колер с желаемым оттенком.

Материалы и инструмент для ремонта

  • дрель с комплектом сверл;
  • пила-ножовка с некрупными зубьями;
  • наждачная бумага разной степени зернистости;
  • строительный фен (жидкость для удаления краски);
  • шпатлевка по дереву;
  • белая эмаль;
  • кисти.

Инструменты для реставрации деревянной двери.

Ремонт выполняют и в мастерской, и на свежем воздухе. Второй вариант более предпочтителен, поскольку при обработке конструкции возникает много пыли. Последовательность действий:

Подготовка дверей. Первым делом дверь своими руками снимают с петель и укладывают на ровную поверхность. Снимают всевозможные обивки, чтобы дверь приняла свой первозданный облик. Удаление прежних слоев краски и лака. Для удаления прежних покрытий необходимо воспользоваться строительным феном Обратите внимание: приобретайте фен по средней цене обычной модели, так как принцип работы у всех фенов, в том числе и дорогих, одинаков. Манипуляции подобным прибором выполняют достаточно внимательно и аккуратно, поскольку он способен нагревать материал в пределах 6000 ºС Потому над нагреваемым объектом стараются не наклоняться. Работы ведут так: нагревают некоторую площадь старого покрытия и удаляют ее посредством специального шпателя, идущего в комплектации с феном. Дабы исключить перегрев и выход из строя фена, каждую четверть часа устраивают паузу на 5 мин

Читайте также:  10 проверенных способов как утеплить окна на зиму своими руками

В сложных местах и на углах проявляют повышенную осторожность, чтобы не навредить древесной структуре острым шпателем. Изготовление шлифованной поверхности. После удаления основной толщи краски переходят к шлифованию на черновую Здесь важно понять, что основной целью шлифовальных работ выступает удаление оставшихся островков краски с дверной поверхности. Ликвидация дефективных состояний

Дефекты хорошо маскирует шпатлевка по дереву После ее подсыхания поверхность шлифуют наждачкой средней зернистой. Для большей производительности пользуются бруском дерева с прикрепленной наждачкой. Дабы исключить оставление отпечатков на поверхности, шлифовку ведут сонаправленно волокнам. При планировании нанесения прозрачного лакового покрытия следует выполнять шлифовку максимально старательно, так как все недостатки поверхности будут просвечивать через лак достаточно хорошо. По завершении шлифования поверхность смачивают, чтобы поднять подобным образом мелкий ворс и удалить его посредством бумаги с мелким зерном (нулевки).

Окрашивание дверей. Предпоследний этап собственноручного восстановительного производства комнатных дверей – их окрашивание. Покраску выполняют в 2 захода. Сначала дверь покрывают матовой эмалью с белым оттенком. Потом ее тонируют составом Belinka. Краску с эффектом матовости приобретают любую, но не чрезмерно жидкую. Перед окрашиванием поверхность натирают слегка намоченной тряпкой, устраняя пыль. Краску наносят кистью в соответствии с направлением волокон единожды. После подсыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой с мелким зерном, чтобы сделать ровной и избавиться от пыли.

Тонирование – заключительный шаг реставрационных действий. Для этого применяют составы Belinka Lasur либо ТорLasur. Отличие между этими красками состоит в цене, а также последняя краска создает чуть больший блеск

Работают с краской осторожно, потому как водянистость состава запросто может образовать подтеки. Краску наносят обыкновенной кистью

Количество слоев определяется намерением получить определенную насыщенность цвета. После каждого слоя поджидают высыхания красящего состава (около 6-12 часов). Затем также обрабатывают нулевочкой. Иногда двух слоев бывает достаточно.

Реставрация двери из дерева – процесс несложный. Главное, подготовить все необходимое.

Сборка, шпатлевание и шлифовка

После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть.

Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.

Шпаклевание мелких неровностей.

Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.

Сборка, шпатлевание и шлифовка

Фрамуги после шлифовки.

Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).

Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.

Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.

Как ламинировать межкомнатную дверь пленкой

Пленка самоклеящаяся D-C-FIX орех грецкийПленка самоклеящаяся d-c-fix дерево черное

Для оклейки дверей лучше не использовать дешевую ПВХ пленку, а отдать предпочтение прочной «самоклейке» D-C-FIX. Такая пленка гарантированно прослужит более 10 лет, не выгорит на солнце и не протрется.

Продается пленка рулонами шириной 45, 90 и 67, 5 см. Длина рулона – 15 м. Средняя розничная цена этой немецкой пленки составляет 1700 рублей. Из огромного ассортимента не сложно выбрать вариант с имитацией дерева, камня, абстрактным или другим узором, подходящим под конкретный интерьер.

Клеить пленку следует осторожно, заручившись чьей-либо помощью. Раскрой желательно производить по лекалам, а небольшие пузыри сразу удалять пластиковым широким шпателем. Если пузырь не убирается, можно проколоть его тонкой иглой. Для лучшей пластичности пленку позволительно прогревать феном.

Обратите внимание! Деревянную дверь можно реставрировать, используя шпон на клеевой основе. Прижимаем материал к полотну и прогреваем утюгом. Излишки срезаем. Оставляем отреставрированное дверное полотно на некоторое время, прижав наклеенный шпон мешочками с песком.

ШпонированиеЦены на самоклеющуюся пленкуСамоклеящаяся пленка

Видео — Оклейка МДФ шпоном

Видео – Как клеить пленку D-C-FIX

Нужно войти в свой аккаунт

Чтобы добавить фотографию в галерею, вам нужно войти в свой аккаунт. Войти Зарегистрироваться

Нужно войти в свой аккаунт

Данные случаи – редкость, так как если рама гниет, то не с одной стороны, и не в одном месте, а значит, полностью подлежит замене. В большинстве же случаев достаточно обычного ремонта. Заключается он в следующем:

Нужно войти в свой аккаунт
  • После осмотра все поверхности очищаются от старой краски. Для этого лучше использовать монтажный фен и скребок. Работать нужно в перчатках, и очень осторожно – высокие температуры и токсичный запах оплавляемой краски. Можно использовать смывки, но большинство из них не дают достойного результата;
  • После зачистки поверхностей древесины от краски – ошкуривание. Сильно крупное зерно лучше не использовать, так как оно оставляет глубокие повреждения, которые впоследствии нужно будет долго зашкуривать для сглаживания поверхности. Лучше работать с наждачной бумагой P100-120;
  • После первичной обработки, нужно зашпаклевать трещины и мелкие повреждения. Для этого используется специальная шпаклевка для дерева. Желательно определять материал по требованиям применения и породе древесины, а также брать не самый дешевый материал, обратив внимание на срок годности. Наносится шпаклевка методом вдавливания пластиковым или резиновым шпателем под углом в 30-40 градусов к поверхности. Далее, материалу нужно дать просохнуть не менее 18-24 часов;
  • Повторная шлифовка более мелкой бумагой, зерном P150-180, чтобы сгладить поверхность и убрать остатки шпаклевки. Пыль желательно смахивать сухой губкой;
  • Поверхность практически готова к покраске. Но требуется грунтовка, которая снизит впитываемость и создаст адгезионный слой для лакокрасочного материала на поверхности древесины. После высыхания грунта, покраска в 1,2, 3 слоя, в зависимости от требований по защите материала, влияния окружающей среды, качества материала, а также необходимости по получению определенной глубины цвета!
Нужно войти в свой аккаунт

Нужно войти в свой аккаунт

Нужно войти в свой аккаунт