Виды окосячки окон и дверей в деревянном доме

Установка окон в частных деревянных строениях  процесс достаточно специфичный и  к нему необходимо отнестись со всей внимательностью. Одним из самых важных элементов отделки оконных проемов является окосячка. Без нее не обходится ни один монтаж пластиковых конструкций в деревянных домах.

Обсадная коробка для двери: функции

В процессе эксплуатации дома многие хозяева замечали, что древесина со временем рассыхается, стены и крыши давят на фундамент, приводя к постепенной усадке дома. Установка окосячки предотвращает быстрое разрушение конструкции. Окосячка влияет на то, что бревна и их движение не смогут нарушить устойчивость дома.

Установка окосячки в первую очередь влияет на защиту дверей от провисания и закупорки. Она не позволяет давлению стен сместить дверь.

Защита стен и дверных проемов – очень важный этап, если его пропустить, в очень скором времени можно почувствовать изменения в конструкции дома. Работы должны выполняться ответственно, так как от их качества зависит будущее конструкции – она должна быть безопасной для тех, кто проживает в доме. Благодаря окосячке улучшается соединение бревен, регулируется давление материалов друг на друга.

Установка окосячки влияет на защиту дверей от провисания и закупорки

Функции окосячки:

  • Защита дверного проема от того, что в один день он может перекоситься и заклинить.
  • Избавление от нагрузки веса стен на дверной проем.
  • Предотвращение разрушения дверей. При этом совершенно неважен материал, из которого изготовлены двери.
  • Предотвращение возникновения зазоров и щелей между бревнами.

Окосячку дверных проемов нужно выполнять обязательно. Она позволит избежать усадки, обеспечить обязательный технологический зазор, улучшить соединение между деревянными конструкциями, сделать проще установку окон и дверей. Окосячку нужно выполнять не позже 10 лет, после того как здание возвели.

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Осадка и усадка. Особенности древесины

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.

Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.

К чему может привести установка окна без обсады

Наиболее незначительна усадка у домов из клееного бруса, чуть больше у домов из бруса или оцилиндрованного бревна камерной сушки.

Осадка и усадка. Особенности древесины

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Устройство

Обсада на окнах бани

Установка обсады или окосячки для деревянного дома в качестве дополнительной защитной окон и дверей конструкции обязательна.

Что это такое?

Устройство

Это конструкция, которую располагают внутри оконного проема в виде дополнительной коробки П-образной формы. Нижняя перекладина отсутствует. Изготавливается конструкция из бруса 100х150, монтируется с обязательным технологическим зазором по бокам и сверху в 20мм, сверху 70мм. Зазор заполняется утеплителем, однако, главное его назначение – компенсация деформации стены. Для двухэтажного строения верхний зазор должен составлять не менее 100мм. Верхняя планка крепится к боковым по системе паз-шип.

Конструкция

Суть конструкции обсады – её независимость от движения стены при усадке.

Важно! Коробка обсады свободно устанавливается в проеме, без крепления гвоздями, саморезами и прочим крепежом к брусу. Держится вся конструкция на пазах.

Пазы пропиливаются на боковых стойках коробки, в них вставляются шипы, сделанные на торцевых окончаниях бревен стены. При усадке стена скользит по пазам как по рельсам и не давит на оконную раму. Верхний зазор должен включать максимальную точку амплитуды движения стены при усадке.

Особенно важно наличие обсады для пластиковых окон деревянного дома

Устройство

Назначение и преимущества

Главное назначение дополнительной коробки – жесткая конструкция оконного проема для его защиты от деформации. Она усиливает прочность соединений окна с проемом, создавая технологический зазор для движения стены при усыхании и разбухании. К преимуществам дополнительной конструкции следует так же отнести улучшение эстетических качеств окна, а также повышение его герметичности.

Виды окосячек

По материалу

Комбинированная. Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется наборно-клеевая доска, остальные части короба – из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.

Клеевая. В процессе изготовления применяются заготовки из наборных досок (склеенных ламелей), которые скрепляются микрошипами с посадкой их также на клеящий состав.

Читайте также:  Монтаж деревянного подоконника своими руками: пошаговая инструкция

Массив. Все части – из сплошной (цельной доски) с сохранением первоначальной текстуры материала.

По исполнению

Чистовая (с выборкой). Она, как правило, под окно не делается, так как для строений из древесины поверхностная отделка не предусматривается. Именно это является одним из их преимуществ.

Черновая (без выборки). Такой короб устанавливается в проемы, если предполагается внешнее оформление стен каким-либо облицовочным материалом.

По виду окон

Виды окосячек
  • Для деревянных рам
  • Для изделий из ПВХ.

Особенности окосячки

Ширина составных частей короба – не более 25 мм. При несоблюдении этого условия и увеличении значения данного параметра (к примеру, «потому, что так лучше») нет гарантии, что какая-либо сторона обсады не «пойдет» трещинами. А что такое продольный раскол доски, объяснять никому не нужно.

Допустимая минимальная влажность древесины для короба – 12%. Если использовать заготовки просушенные, то дальнейшая деформация «сухой» доски под действием усадки дома приведет к внутренним разрывам в структуре материала, следовательно, к последующему интенсивному разрушению обсады.

Для каждого проема окосячка изготавливается индивидуально, в соответствие с его линейными параметрами.

В процессе установки обсада с материалом стен «жестко» не скрепляется. При сборке короба металлические изделия для крепежа (гвозди, шурупы или иное) не используются.

В зазор между колодой и стеной укладывается утеплитель, но обязательно мягкий – пакля, минвата, льноватин и тому подобное. Использовать твердые теплоизоляторы (например, пенополистирол) или запенивать (после высыхания эта масса отвердевает) щели нельзя, так как вследствие усадки сама окосячка может быть деформирована, и, следовательно, теряется весь смысл ее установки.

Пластиковое окно

Если вы хотите устанавливать пластиковые окна, то при изготовлении окосячки вам придётся столкнуться с некоторыми отличиями от аналогичного обустройства для деревянного остекления. Когда вы будете подготавливать проём, то вам следует учесть, что:

  1. он должен быть на 14 см больше, нежели оконная рама;
  2. когда будет производиться расчёт зазора, вам нужно будет учесть параметры швов и самой обсады, ну и, конечно, процент усадки построенного здания.
Пластиковое окно

Обсада с гребнем, лафетом и пазами под пластиковое окно

Итак, сам процесс:

  • для основания лафета с пазом с торца проёма выпиливается гребёнка — когда будет происходить процесс усадки, то брёвна или брусья будут опускаться по этому пазу внутри лафета. Таким образом, вы сможете избежать вертикального давления, во время усадки;
  • для изготовления лафета следует использовать брус 100×150 мм, у которого посредине вырезан паз (гребень надевается именно на него);
  • ширина и глубина сделанного гребня должны иметь по 5 см, а вот размер лафета должен быть на 5 см больше, нежели размер кона;
Пластиковое окно

Вся разметка должна производиться с помощью строительного уровня, а выпиливание лучше всего делать бензопилой – проверено опытом!

Сборка обсады – дело несложное

Окосячка для пластикового окна готова!

Пластиковое окно

Окосячка своими руками

В качестве примера рассмотрим изготовление своими руками черновой обсады с пазом для пластикового окна.

Подготовка гребня (шипа)

Начинают с изготовления гребня. Обычно его ширину и толщину изготавливают немного меньше 50 мм (а паз в боковинах — больше 50 мм). Последовательность работ выглядит так:

  1. Делают на срезе отметку внешнего края коробки, вынеся ее от оси стены наружу.
  2. От этой отметки откладывают расстояние до паза в лафете, сдвигают немного внутрь, учитывая что гребень должен быть немного уже. Отбивают внешнюю вертикаль.
  3. От внешней вертикали отступают на ширину гребня и чертят параллельную линию.
  4. Наносят такие же линии на противоположной стороне.
  5. Делают пропилы бензопилой или ручной циркуляркой по каждой линии. Глубина пропила не более 50 мм.
  6. На стене снаружи и изнутри, отступив на 50 мм от края проема, отбивают вертикали и делают пропилы такой же глубины.
  7. Срезают стамеской лишнюю древесину, и дорабатывают поверхность гребня шлифовкой.

Изготовление боковин, вершника и подоконной доски

Делают чертеж коробки с указанием размеров каждой детали. Для боковин берут брус 100х150 мм. Меньшая сторона сечения — толщина боковины, большая — ширина. Для верхней и нижней детали коробки заготавливают доску 40х150 мм.

Технология изготовления боковин следующая:

  1. Отрезают два куска длинной на 20-30 мм больше высоты оконной рамы.
  2. Посредине широкой стороны чертят осевую. От нее отбивают две линии на расстоянии 50 мм друг от друга и от краев бруса.
  3. Режут два пропила глубиной не менее 50 мм. Между ними делают еще два таких же пропила на приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга.
  4. Вырезают стамеской паз, дорабатывают дно до ровного состояния.

Верхнюю и нижнюю часть коробки делают так:

  1. Вырезают две одинаковых доски. Длину каждой из них делают чуть меньше суммы ширины проема рамы и две высоты гребня.
  2. По коротким торцам, на удалении от углов по 50 мм, делают два пропила такой же длины.
  3. Между пропилами дрелью сверлят несколько отверстий, по которым вырезают паз.

Сборка обсадной коробки

Окосячка своими руками

Перед сборкой необходимо обработать антисептиком торцы проема и детали обсады, а также утеплить шов между будущей коробкой и стеной. Для боковин и нижней доски коробки используют межвенцовый ленточный утеплитель из джута или льна — им обкладывают гребень и стелют на подоконный торец проема.

Сборку ведут так:

  1. На гребни надевают пазами нижнюю поперечную доску. Выставляют по уровню, прокладками, крепят к венцу.
  2. Заводят вершник по диагонали пазами в гребни, поднимают вверх, фиксируют.
  3. Надевают пазами на шипы боковые стойки. На них опускают вершник.
  4. Проверяют геометрию обсадной коробки, при необходимости корректируют. Должна образоваться черновая рама шире и выше оконной (с учетом подставного профиля) на 2 см.
  5. Сшивают саморезами боковины и поперечные детали.

Наглядно это увидеть можно на видео ниже:

Завершающий этап перед монтажом окна и отделкой — утепление усадочного зазора.

Монтаж окна

Установку пластикового окна в черновую обсаду проводят креплением через профиль. Распашные створки снимают с петель, у глухих демонтируют стеклопакет. Расстояния от угла до крепежа равно 10-15 см, а между крепежом — зависит от цвета и ширины профиля рамы согласно инструкции изготовителя.

Читайте также:  Реконструкция чердака в теплую мансарду

Установка проходит так:

  1. Вставляют в коробку окно.
  2. Выставляют по уровням и в плоскости, используя монтажные клинья.
  3. Крепят саморезами.
  4. Обрабатывают древесину в зазорах антисептиком. После его высыхания, заполняют шов специальной клей-пеной для дерева.
  5. Монтируют отлив, подоконник. Зашивают откосы доборными досками.

Окончательную отделку завершают установкой внешнего и внутреннего наличника.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

  • 11Поделились

От чего зависит цена

Стоимость конструкции и ее установки напрямую зависит от трех параметров:

  • от толщины стен;
  • от размера проема;
  • от качества деревянного дома.

Так ,как деревянные конструкции могут быть возведены из бруса и бревна, то толщина стен у них существенно разнится – от 140 до 300 миллиметров. А так как размеры деталей короба обсады по ширине должны соответствовать стенам дома, то при расчете стоимости окосячки необходимо учитывать и ширину стен.

Размер проема также влияет на конечную стоимость конструкции. Чем больше проем, тем большее количество материала потребуется для изготовления окосячки, а значит, и большее количество времени будет затрачено на весь процесс. Кроме того, стоимость обсады также зависит и от формы проема: стандартная прямоугольная конструкция обойдется существенно дешевле сложного многоугольного варианта.

Что касается качества постройки, то если сруб собран без каких-либо связующих элементов, то в вырезанных проемах будет происходить искривление стен. В таком случае потребуется дополнительное выпрямление каркаса.

Кроме того, дома из бруса собираются на гвозди, которые могут быть длиной до 300 миллиметров. В таких ситуациях потребуется дополнительное финансовое обеспечение и время на заточку цепей для бензиновой пилы или покупку новых.

О технологических отличиях обсады в деревянном доме в видео:

Общие принципы установки обсады в деревянном доме

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячки

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

  • 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
  • В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
  • Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
  • По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.

Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов — для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.

Существуют две разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов — для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.

Пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады. Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.

Вне зависимости от того, какой именно тип окосячки сруба выбран для монтажа окон или дверей, последовательно операций схода.

  1. В бревенчатой или брусовой стене вырезается проем. Если он не был выполнен сразу же при устройстве сруба, лучше дождаться окончания первичной усадки и проверить соответствие будущего проема размеру заказанного/изготовленного окна или двери. После выпиливания проверяется и, если необходимо, корректируется вертикальность/горизонтальность сторон проема.
  2. На торцах венцов устраивается паз (для Т-образной коробки) или гребень (для П-образной обсады из бруса). В обоих случаях паз должен быть на 1…1,5 см шире, чем гребень. Увеличение размера необходимо для установки джутового уплотнителя.
  3. Подготовленный проем и обсадная коробка (хотя бы со стороны прикрепления к срубу) пропитывается антисептическим составом.
  4. В паз закладывается и крепится строительным степлером джутовая лента. При использовании другого уплотнителя/утеплителя используют соответствующий его типу способ крепления.
  5. Укладка обсадной коробки начинается снизу – от «ветрового бруска». Сразу после этого монтируется подоконник.
  6. Следующим шагом монтируются стояки – боковые части окосячки в брусовом доме.
  7. Ставится на место «вершник» – верхний брус коробки. Щель между ним и нижним по отношению к проему венцом заделывается мягким уплотнителем.

    Важно: установки элементов обсады «в распор» недостаточно, для надежного соединения необходимо крепление в самозаклинивающий замок (паз-шип с профилем «ласточкин хвост») на герметик.

  8. Производится установка окна в обсаду, при черновой коробке – с заделкой откосов и подоконника.

Обсада дверей своими руками имеет свои нюансы. Например, в коробке может отсутствовать нижний брус (порог). В этом случае стояки крепят к нижнему венцу болтами или саморезами.

Интересно: на схемах установки показано обычно крепление к срубу стояков. Оно выполняется с помощью болтов/саморезов. Однако подоконник или ветровой брус лучше крепить к брусу или бревну деревянными нагелями. Это уменьшает возможные деформации элементов.

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Читайте также:  Как поменять стеклопакет в пластиковом окне?

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

  • Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
  • Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

При усадке бревенчатого дома неправильно установленные оконные и дверные коробки могут деформироваться. Чтобы избежать этого, проемы в срубе для дверей и окон монтируют «скользящим» способом, позволяя конструкции беспрепятственно садиться.

Приступая к строительству сруба, можно выбрать два варианта действий при оформлении проемов:

  • Первый предполагает возведение сруба без окон и дверей. Необходимые проемы проделываются после того, как дом выстоится 1 — 2 года.
  • Альтернатива долгому ожиданию — изготовление оконных и дверных проемов одновременно с возведением стен.

Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

Берется брус 100×150 (или 100×200) мм и выбираются с двух сторон продольные пазы так, чтобы его поперечное сечение было в виде буквы «T». Затем в проеме по срезам бревен бензопилой выпиливается соответствующий симметричный вертикальный паз.

Подготовленные косяки вставляются Т-образными шипами в боковые пазы и распираются вначале нижней поперечной доской (порогом или подоконником), а затем верхней, называемой «вершиком». Для изготовления нижней и верхней частей окосячки можно взять доску толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, в зависимости от диаметра бревна.

При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

наверх

Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при отделке бани стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50×50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.