10 главных ошибок при строительстве лестницы

Еще на этапе закладки фундамента и проектирования дома лестница является элементом, на который следует обратить пристальное внимание. Ведь конструкция лестницы призвана обеспечить удобный доступ на верхние этажи дома, а также является важным элементом дизайна помещения. Иногда за счет своей формы и расположения лестница на второй этаж, отлитая из бетона, может стать осью, вокруг которой выстроится весь будущий интерьер.

Перечень ошибок при строительстве лестницы

  1. Угол спуска/подъема слишком крутой, более 50 градусов. По такой лестнице тяжело подниматься вверх, а идти вниз и вовсе небезопасно. Угол в 30-40, максимум 45 градусов, самый подходящий вариант.
  2. Лестницы для загородного дома имеют очень сложную форму. Конечно, оригинальная конфигурация это хорошо, но у вас, скорее всего, возникнут проблемы с транспортировкой по ней мебели и других крупногабаритных предметов.
  3. Балясины в ограждении находятся далеко друг от друга. Этот вариант чреват падением животного или ребенка. Расстояние между столбиками следует делать не более 15 см.
  4. Поверхность лестницы скользкая. Не подлежит сомнению, что стекло, шлифованный камень и глянцевый лак — очень красивые и современные материалы, которые создают уникальный дизайн. Но, все же, лестницы в частном доме требуют соблюдения мер безопасности. Вполне можно постелить ковровое покрытие и при этом не нарушить единого стиля в интерьере.
  5. Материалы для лестницы приобретены самостоятельно и в разных местах. Если вы планируете изготовить лестницу своими силами, то покупайте материалы проверенного качества и только известных производителей. Доверьте изготовление лестницы профессионалам!
  6. Покрытие лестницы для дома морилкой и лаком после установки. Такой вариант вполне возможен, но только в том случае, если ваша лестница, лишь функциональный элемент в доме и никак не декоративный. Желательно процедуру окраски произвести до сборки. Делать это следует с применением специального оборудования в помещении свободном от пыли. Необходимо запомнить, что когда окраска лестницы происходит уже по месту окончательного расположения, вы неизбежно окрасите окружающие предметы, особенно применяя распылитель.
  7. Лестничный проход ничем не отделен и объединяет этажи напрямик. Если нет разделенных объемов, к примеру, дверей или стен, то теплый воздух уходит наверх по лестничной шахте и подогревает помещение наверху, создавая тепловой дисбаланс. Иными словами, вы нагреваете и снизу, и сверху тоже, но только в итоге — внизу замерзаете, а сверху невозможно жарко. Именно по этой причине, лестница должна быть в коридоре или шахте, откуда уже через двери есть проходы в жилые комнаты.
  8. Лестница из дорогих пород дерева требует к себе особого ухода. Если, в зимнее время года, дом пустует и не отапливается, то возникнут проблемы. Для лестницы необходим нормальный уровень температуры и влажности, нарушения которого ведут к порче, а именно к рассыханию дерева. Если вы не живете в доме постоянно, то установите отопление в режим около 20 градусов. Воздух должен быть достаточно увлажнен специальным прибором или элементарной установкой емкостей с водой около источников отопления.
  9. Монтирование лестницы в частном доме до окончания строительно-отделочных работ. Такой вариант чреват тем, что лестница потеряет свой внешний вид, хотя и сохранит свои непосредственные функции. Тем, кто монтирует лестницу в деревянном доме, следует помнить, что чаще всего, новый дом дает усадку за год до 10% и до окончания усадочных процессов следует повременить с лестницей.
  10. Лестница из дерева с большим содержанием смол. Если вы выбрали лестницу из таких пород дерева (сосна, кедр и пр.), то учтите, что смола может пройти наружу даже из под нескольких слоев лака.

Какой проем оставить под лестницу?

Как же рассчитывается размер проема? Обычно, на стадии проектирования нового дома, рассчитывают расположение лестницы и оставляют место в перекрытиях для неё. В случаях, когда делают надстройку, то приходится вырезать кусок потолка. Размер рассчитывают, когда известна высота и угол наклона лестницы, а также примерной число ступеней от пола до потолка. При этом оставляют больше пространства для одномаршевых конструкций, и поменьше для конструкций с площадками или забежными ступенями. В общем случае этапы расчета делаются так:

  • Для конструкций с двумя и больше маршами, оставляют ширину отверстия в ширину первой поворотной площадки или забежных ступеней. Длина будет равна длине последнего марша.
  • Для обычных конструкций ширина марша составляет ширину проема. Для длины, вычтите из длины марша его ширину, чтобы получить минимально допустимое значение.

Монтажные работы

Противопожарный люк на чердак с приставной лестницей

  • Когда речь заходит про чердачные противопожарные люки или их подразумевают, как ходы сообщения, то имеется в виду отверстие с крышкой, а иногда даже с вмонтированной в неё раздвижной лестницей. Но лестницы, это уже тема другой статьи, а нас интересует именно отверстие с крышкой и их можно рассматривать, как два отдельных устройства, хотя они, и связаны между собой.
  • Дело в том, что сама крышка полностью будет зависеть от проделанного в перекрытии отверстия, в то время, как периметр проёма, в свою очередь, делается в соответствии с крутизной лестницы. Если такое устройство делается во время строительства здания, то его параметры входят в проектные расчёты, но если вам приходится делать врезку, то такие расчёты нужно сделать самостоятельно. Ниже будет приведена подробная инструкция для таких работ на бетонных перекрытиях.

Проём в бетонном перекрытии

Бетон выбивается небольшой кувалдой

Для того чтобы рассказать, как делаются обычные (для сообщения) или противопожарные люки на чердак, мы выбрали бетонные перекрытия, как наиболее прочный материал. Несмотря на то, что бетон является очень крепким материалом, особенно если он армирован, как в нашем случае, тем не менее, полноценное отверстие можно сделать всего за 1-1,5 часа.

Для этого, конечно, понадобятся хорошие инструменты, такие как болгарка с дисками по металлу и бетону (с алмазным напылением) диаметром не менее 220 мм, перфоратор, лом и небольшая кувалда.

Читайте также:  Бетонные плиты перекрытия: технические характеристики

Всё, конечно, начинается с разметки, а её удобнее делать с верхней стороны плит, поэтому нам нужно очертить мелом нужный периметр. Для того чтобы края проёма получились строго вертикальными, нам понадобится перфоратор со сверлом, превышающим по длине толщину перекрытия.

Устанавливаете перфоратор в строго вертикальном положении (для этого можно даже использовать уровень) и в каждом углу периметра высверливаете сквозное отверстие — они будут служить ориентиром для нижней разметки перекрытия.

Теперь нужно сверху и снизу алмазным диском прорезать линии по периметру, но делаем это так, чтобы он не достал до арматуры, иначе вы просто испортите напыление — оно сгорит. Когда прорези с обеих сторон готовы, находите перфоратором пустоты — для этого просто сверлите плиту насквозь.

После того, как вы их нашли, берете кувалду и разбиваете наиболее слабые (тонкие) места, а на тех участках, где бетон держится на арматуре, лучше всего отбивать его ломиком — сверло перфоратора будет соскальзывать.

Теперь остаётся срезать арматуру

Когда весь бетон сбит, вам нужно срезать арматуру, но делать это нужно заподлицо или даже врезаясь диском в тело плиты, чтобы металл в дальнейшем не мешал монтажу рамы люка.

Также следует диском с алмазным напылением нивелировать все неровности, которые обязательно останутся на гранях. Учтите, что чёткий проём будет способствовать правильной установке всей конструкции.

Рекомендация. Если вы приобретаете раздвижную (раскладную) чердачную лестницу от завода-изготовителя, то в паспорте может быть указан, либо нужный размер проёма, либо размер раздвижного (раскладного) блока. Если в вашем случае выбран второй вариант, то учитывайте то, что проём под чердачные люки (готовые блоки) делается на 10 мм больше в каждую сторону.

Крышка с рамой

Люк оборудован раздвижной лестницей

Итак, если вы решили купить раскладную или раздвижную чердачную лестницу, то вопрос, как утеплить люк на чердак отпадает сам по себе, так как вы, безусловно, выберете специальную конструкцию с термоизоляцией.

Вместе с этим автоматически отпадёт и сборка самой рамы с крышкой — они уже готовы и снабжены всеми механизмами для плавного закрывания и открывания. Остаётся только правильно и по размерам сделать проём в потолке, но об этом уже говорилось выше.

Люк в разобранном виде

Несколько по-иному встаёт вопрос, когда вы всё будете делать самостоятельно, тогда вам понадобится рама, которую нужно зафиксировать анкерами в торцы проёма и крышка, снабжённая доводчиками для плавного закрывания и открывания. Скорей всего, крышка у вас будет открываться вниз, поэтому она должна получиться заподлицо с окончательной отделкой потолка.

Также, весьма вероятно, что вам понадобится именно чердачный утепленный люк, тогда термоизоляция должна быть расположена сверху крышки и быть невидимой для обзора с комнаты.

В таких случаях удобнее всего применить панели экструдированного пенополистирола нужной толщины и закрыть их сверху ДВП или каким-то пластиком. При этом панель пеноплекса нужно вырезать по внутреннему размеру рамы, оставляя несколько миллиметров запаса, чтобы утеплитель не тёрся при закрывании, но и не оставалось большой щели.

Как правильно сделать бетонную лестницу под отделку деревом?

Правильно сделанные проект бетонной лестницы поможет избежать грубых ошибок и повысит безопасность.

Для этого достаточно соблюдать строительные нормы и требования пожарной безопасности.

Распространённые ошибки при проектировании бетонных лестниц?

1. Отсутствие зазора между маршами, или зазор менее 75 мм.

Это грубейшая ошибка но встречается довольно часто.

Расстояние между маршами регламентируется:

Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)

«8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.»

Зазор между маршами в случаи пожара используется для прокладки пожарного рукава, чтобы его не заклинивало в экстремальной ситуации.

Сейчас уже есть пожарные рукава ⌀ 100 мм, так что для комфортной прокладки лучше оставлять более 100 мм.

Рекомендуем зазор шириной 150 мм.

Лестничные марши внахлёст

Не зазора или зазор менее 75 мм

Правильно сделанные бетонные марши

Ссылка на СНиП 21-01-97

«8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.»

Усиление проема в несущей стене. Примеры и расчеты

Укрепление проемов в несущих стенах зависит от материала этой стены и должно выполняться только на основании согласованного с уполномоченными органами проекта усиления проёма в несущей стене.

В частности, наша компания выполняет такие проекты и имеет на это соответствующий допуск СРО. Для заказа проекта позвоните нам по телефону +7 (495) 507-74-67.

Также наша компания оказывает услуги по согласованию таких проемов с ответственными органами.

Если стена является несущей, то при устройстве в ней любых проёмов обязательно должно быть выполнено усиление проёмов металлоконструкцией.

1. Усиление проемов в кирпичных стенах

При пробивке проёма в кирпичной стене достаточно ограничиться устройством новой перемычки:

Усиление проема в кирпичной несущей стене.

В кирпичных стенах усиление проёмов выполняется швеллером. С двух сторон несущей стены на необходимой высоте прорезаются штробы под эти швеллеры.

Нижняя граница штроб должна проходить по горизонтальному шву кладки, чтобы будущая перемычка опиралась на цельный не тронутый кирпич, иначе он может не выдержать смятия и в будущем выкрошиться.

После устройства штроб, в них вставляются с обеих сторон швеллеры и стягиваются шпильками. Длина опирания швеллеров обычно составляет 250-300 мм., она определяется либо расчетом, либо по таблице стандартных проемов.

Данную таблицу можно найти в книге «Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий» В.Т. Гроздова. В ней подробно рассматривается усиление дверного проема в несущей стене для кирпичных домов.

После установки перемычки небольшими кусками вырезается сам проём. К нижним полкам швеллера приваривают арматуру или пластины, после чего они штукатурятся по металлической сетке. После оштукатуривания стены усиление дверного проёма никак незаметно.

Если при устройстве проема остается небольшой простенок (минимум 400мм.), то его как правило (определяется расчетом) берут в металлическую обойму:

Проект усиления проема в несущей стене с обжатием кирпичного простенка.

Читайте также:  Монолитное перекрытие по профнастилу из бетона своими руками

Узлы и разрезы.

2. Усиление проема в монолитной и панельной стене

Существует несколько способов усиления таких проемов:

Усиление проема в несущей стене панельных и монолитных зданий.

Однако наиболее распространенный способ- это усиление дверного проема уголком в виде рамы:

Укрепление проемов металлической рамой из уголков.

Узлы и разрезы.

Проём в несущей стене с усилением в данном случае выполняют в следующей последовательности. Перед устройством проема в распор с перекрытием ставят временные деревянные стойки или используют для этих целей стойки опалубки.

Выпиливают штробы под стойки рамы и перемычку. Ставят уголки стойки в проектное положение, а у уголка перемычки срезают часть полки, устанавливают и приваривают к стойкам.

Далее вырезают часть стены под опорные уголки, устанавливают их и приваривают. После чего выполняют небольшими частями резку всего проема, обваривают раму пластинами, анкерят и штукатурят по сетке.

После завершения всех работ конструкция усиления проема никак не видна и не портит презентабельность ремонта.

3. Расчет усиления проема

Усиление проемов в стенах рассчитывается из следующих соображений.

Само укрепление дверных проемов воспринимает небольшую нагрузку, будь это металлическая рама или перемычка из швеллеров.

Нагрузка на них равна весу от вышерасположенной стены высотой в ширину выполняемого проёма.

Иными словами, от верха прорубаемого проёма мы откладываем его ширину и берём вес данного участка стены, который распределяется на усиление проёма. Если в габариты откладываемого вверх расстояния попадает плита перекрытия, то также добавляется вся нагрузка и от неё.

Пример расчета усиления проема в несущей стене.

Таким образом, сама металлическая рама или перемычка усиления проёма несут совсем небольшую нагрузку от части выше расположенной стены.

Они, скорее, выполняются для защиты границ проёма от возникновения сколов и трещин, чем для восприятия какой-либо реальной нагрузки.

Вся нагрузка от выше расположенных участков стены и плит перекрытий перераспределяется на оставшиеся простенки несущей стены по бокам выполненного проёма.

Именно расчет таких простенков и является основным для усиления проема в несущей стене.

Расчет должен показать смогут ли данные оставшиеся простенки воспринять нагрузку от всех выше лежащих конструкций.

Устройство проема с усилением- пример расчета простенков.

На усиление проема в несущей стене обязательно оформляется акт скрытых работ.

Также ещё раз напомним, что выполнение такого усиления должно выполняться только после получения на это соответствующего разрешения согласно пункту №1 статьи 26 ЖК РФ и пункту 2.2.4 Прил.№1 к Постановлению Прав-ва Москвы №508:

Разрешение на устройство проёма с усилением (пункт 1.6).

С этой статьёй читают

Как рассчитать проем для лестницы на второй этаж

Лестница является сложной строительной конструкцией. Она, в первую очередь, должна отличаться высокой безопасностью, а уже потом играть роль дополнительного украшения помещения. В случае строительства подъемной конструкции необходимо знать, как рассчитать проем для лестницы на второй этаж.

В случае строительства нового дома расположение подъемной конструкции определяется его техническим проектом. Для ее монтажа в полу оставляют проем определенных размеров, где в последствие и разместится лестничная конструкция. Однако бывают отдельные случаи, когда необходимое месторасположение лестницы не бралось во внимание хозяевами дома.

Определяем параметры

Четко соблюдайте стройнормы, которые определяют основные параметры безопасного и прочного изделия:

  • его ширине не стоит превышать 600 мм, если конструкция позволяет оказаться в одной комнате;
  • если по ней можно попасть в несколько комнат, то ей следует быть шире 800 мм;
  • стоит выбирать такую длину отверстия под лестницу, чтобы между потолком и верхней ступенью образовывалось пространство не меньшее 2-х м;
  • для удобства эксплуатации конструкции она должна обладать довольно просторным просветом.

Тип конструкции определяет параметры проема. Учитывайте, что для прямой лестницы потребуется значительно больше места, чем для других лестничных вариантов.

Устройство

Как только Вы определитесь с размерами лестничного проема, добавьте к его параметрам еще по 50 мм. Это необходимо для дальнейшего выполнения отделочных работ. Теперь можно приступать к работе:

Использование клиньев помогает предотвратить процесс расшатывания сооруженной конструкции во время дальнейшей эксплуатации изделия.

Подведем итоги

При строительстве лестницы на второй этаж важным моментом является проведение правильных замеров и расчетов проема в полу. Сделав его правильного размера, пользоваться лестницей будет удобно и комфортно долгие годы.

Устройство безбалочной конструкции для проема в перекрытии под лестницу

Также существует более экономичный вариант устройства лестничного проема, когда вместо сварной конструкции используют так называемую безбалочную конструкцию. Она не имеет в своем составе продольные балки, а сам проем обрамляется уголками из металла. Эти уголки опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В таком случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет переноситься непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Данный способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкого лестничного проема это метод не подходит.

Методика изготовления проемов в перекрытии по лестницу на тетивах и на косоурах практически идентичны. То есть сами проемы, варианты опирания тетивы на нижние и верхние балки такие же, как и для лестниц на косоурах.

В зависимости от планировки дома лестница может располагаться в специально отведенной под нее лестничной клетке либо непосредственно в жилых и подсобных помещениях дома. Если лестница располагается в лестничной клетке (рис. 31), то балки, поддерживающие лестничные площадки, обычно устанавливаются после возведения стен. Для этого в кирпичных стенах оставляют штробу либо широкие ниши. Концы деревянных балок при установке их в стену делаются со скосом и оборачиваются рулонными гидроизоляционными материалами, например, рубероидом или промазываются горячей битумной мастикой. Гидроизоляцией обрабатываются только боковые поверхности балок, торец балки должен быть открытым и не касаться стены! Скашивание балки делается для лучшей отдачи ею водяных паров, а гидроизоляция боковых поверхностей — для предотвращения намокания балки от стен. Для выравнивания балок в проектную отметку под их концы могут быть установлены деревянные выравнивающие подкладки. Они же предотвратят смятие древесины балок, увеличивая площадь их опирания на стену. Выравнивающие подкладки полностью покрывают антисептиками, например, их предварительно купают в битумном праймере — смеси расплавленного битума и солярки. После установки и выравнивания балок в проектное положение, ниши (или штробы) закладываются кирпичом и затираются раствором. Боковая гидроизоляция балки должна выступать из плоскости стены, ее лучше слегка подрезать, чем допустить загнивание конца балок от соприкосновения незащищенной древесины с кирпичными стенами.

Читайте также:  Как крепить лаги к бетонному полу с помощью анкеров и уголков

Как производится установка лестницы из дерева

Практически любую лестницу из дерева: от простых конструкций, до винтовых (например, лестницу ЛС-01у от компании Темп) можно установить самому.

Для того, чтобы собрать деревянную лестницу своими руками необходимо запастись: нарезанными элементами, шуруповертом и металлическими уголками, анкерами, шпильками, саморезами и гвоздями. Дерево для лестницы можно нарезать самостоятельно в домашних условиях (если вы хотите немного сэкономить и, вместе с работой, не оплачивать налог с предприятия). А можно заказать готовые детали у профессионалов: опытный столяр изготовит элементы даже для сложной конструкции.

Перед работой обязательно должна быть составлена смета, которая подготовит жильца к предстоящим расходам.

Установить лестницу в доме можно самостоятельно, но перед этим необходимо подготовить инструменты для работы

Установка деревянной двухмаршевой лестницы с промежуточной площадкой включает такие этапы:

  1. Монтаж промежуточной площадки. На подпорных брусьях размещается прямоугольная площадка, усиленная посередине ребрами жесткости.
  2. Установка косоуров. Косоуры крепятся к чистовым полам при помощи металлических уголков. Тетивы вдоль стенок фиксируются к ним при помощи шуруповертов.
  3. Монтаж откосов по периметру прохода на второй этаж (высота откосов должна равняться толщине пола второго этажа, на лестничном марше – высоте подступенка).
  4. Установка опалубки (подступенков, если лестница закрытая и перекрытий для открытых конструкций).
  5. Монтаж ступеней на опалубку. Проступи монтируются при помощи гвоздей и саморезов или врезаются в тетивы.
  6. Шлифовка и шпаклевка конструкции.
  7. Установка балясин, ограждений и поручней при помощи анкеров или шпилек.
  8. Окраска лестницы в нужный цвет и покрытие конструкции лаком в несколько слоев.

Чтобы лестница была прочнее, косоуры можно стянуть металлическими, нарезными стяжками на расстоянии в несколько ступеней.

Особенности облицовки

Лестницу, ведущую в другую комнату, в коридор или на открытую террасу, можно отделать по-разному: каждый вариант планировки и каждый материал, который вы выберете, имеет свои особенности: нужно учитывать их, чтобы создать наиболее удобный, стильный и интересный дизайн. Например, если ступеньки идут вдоль стены, можно сделать интересную отделку, гармонично переходящую в настенное покрытие. Для лестницы возле ковра органичной будет отделка ковролином. Если же марш выходит на террасу, можно выложить ступени каменной кладкой, которую вы использовали на участке.

Особенности облицовки лестницы будут зависеть не только от планировки, но и от конкретной конструкции и материалов, которые вы планируете использовать. Именно характеристики разных материй и фактур позволят создать необычное оформление. Рассмотрим наиболее популярные варианты облицовки с использованием древесины или металла.

Деревянной конструкции

Древесина редко служит основой лестницы – обычно делается металлическая или гипсокартонная конструкция, которая облицовывается досками лишь сверху. Покрытая таким образом лестница получается более устойчивой, к тому же данный вариант более экономичен, чем полностью деревянный каркас, а сама конструкция может быть более легкой и миниатюрной.

При работе с деревом обычно используют террасную доску – ее легко раскладывать, так как благодаря специальным стыкам доски прекрасно скрепляются друг с другом.

Если же вы собираетесь делать ступени из более крупных цельных пластов древесины, их нужно правильно распилить под вашу конструкцию, отшлифовать и аккуратно обработать стыки – если у вас нет опыта в подобных работах, лучше обратиться за профессиональной помощью.

Эстетические особенности визуальных конструкций позволяют успешно дополнять их другими материалами. Рассмотрите удачные дизайнерские решения для оформления лестничного марша с использованием древесины.

Превосходно могут смотреться конструкции, сочетающие облицовку деревом и керамикой. Интересным решением будет отделать древесиной верхнюю часть ступенек, а на боковой их части выложить мозаику или керамические изразцы. Они будут создавать интересный рисунок, а при рассмотрении под определенным углом можно увидеть цельную картину.

  • В современных интерьерах удачно сочетается дерево с обыкновенным пластиком. Это позволяет создавать интересный контраст текстур и цветов. Чаще всего древесина используется в качестве обрамления для пластика, которым покрывают ступени. Простое, стильное и бюджетное решение будет смотреться отлично.
  • Сейчас популярна эпоксидная смола – это особый химический материал, который превосходно сочетается с деревом. Поверхность может быть как прозрачной, так и цветной, однотонной или с интересными разводами в разных оттенках. Так или иначе, данное решение впишется в современный стиль, модерн или эклектику – чередование дерева и смолы создаст очень интересный эффект.

Металлической

Железные конструкции лестниц популярны преимущественно для современных вариантов интерьера. Это легкие и надежные варианты, которые всегда смотрятся превосходно. Более того, подобные лестницы почти универсальны, ведь цвет металлик сочетается с любой гаммой оттенков. Однако редко можно встретить в интерьере жилого дома лестницу, полностью выполненную из металла. Чтобы дизайн был более оригинальным, его сочетают с другими материалами.

Металл отлично может сочетаться с керамикой, натуральным и искусственным камнем. Очень часто делают подобные гибридные варианты – верхняя часть ступеней выкладывается плиткой, а с боков ее удерживают металлические пластины. Это превосходный современный вариант на любой случай.

Легкую металлическую конструкцию можно выложить ковролином – вы создадите в интерьере интересный контраст, поскольку ковровое покрытие изначально ассоциируется с классическим стилем и массивными лестницами. Сверху можно декорировать ступени металлическими уголками или горизонтальными пластинами.

Металл и пластик – это идеальное сочетание для облицовки лестницы в современном стиле

Можно декорировать яркими пластиковыми элементами металлический каркас лестничного марша – и эта деталь интерьера станет ярким акцентом, привлекая к себе внимание.

Уход за бетоном

Залитый бетон высыхает в течение 14 дней. Весь этот период времени его нужно увлажнять, чтобы предотвратить возможное растрескивание от неравномерного высыхания. Накрывать изделие пленкой не следует, это нарушит процесс высыхания. В случае, если температура в строящемся помещении отрицательная, для равномерного застывания готового изделия следует прогревать воздух строительными фенами до температуры не менее 10 градусов. Для этого открытые оконные и дверные проемы закрывают брезентом или плотной пленкой. Это помогает предотвратить теплопотери. Весь период высыхания ходить по ступеням не стоит. Уже через 7 дней можно снять доски со ступеней, а через 14 дней – боковую опалубку и распорные брусы.

По истечении 2 недель опалубку демонтируют. После этого лестница готова к производству отделочных работ. Сразу после снятия опалубки по лестнице можно ходить.

Существует множество вариантов того, как облагородить бетонную лестницу в доме. Это может быть керамогранит, керамическая плитка, натуральный или искусственный камень и даже деревянный настил.