Как правильно сделать деревянное перекрытие

В случае неправильного подбора строительных материалов или ошибок в конструкции может возникнуть необходимость в усилении потолочных балок и защите их от провисания и прогибов. Я хотел бы поделиться опытом того, как подобная проблема возникла у меня, а главное, каким способом удалось ее ликвидировать.

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

  • гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;
Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия
  • червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;
  • растрескивание (расслоение) — образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

Как устроено черновое деревянное перекрытие

Межэтажное перекрытие представляет собой многослойный «пирог», где каждый слой выполняет свою задачу.

Как устроено черновое деревянное перекрытие

Если рассматривать черновой потолок сверху вниз, слои располагаются в таком порядке:

  1. Сверху пол из досок. Покрытие можно использовать без отделки или облицевать любыми напольными материалами.
  2. Слой пароизоляции. Это мембранный изолятор, необходимый для отведения конденсата из перекрытий и предупреждения намокания древесины.
  3. Теплоизоляция. Специалисты советуют выкладывать материалы вне зависимости от того, отапливается мансарда или нет. При наличии отопления на чердаке, теплоизоляция выполняет функции звукоизоляционного слоя.
  4. Гидроизоляция. Это пленка высокой прочности, которая не дает влаге проникать в листы изоляционных материалов. Чем больше в помещении под потолочной конструкцией влаги, тем толще должен быть слой гидроизоляции.
  5. Черновой потолок и финишное покрытие завершают конструкцию.

Монтаж перекрытия

Гидроизоляция балок рубероидом

Монтаж балок перекрытий производится обычно в следующем порядке:

  • Перед укладкой готовой балки в стенную нишу ее торцы обёртывают двумя слоями рубероида, причём длина слоя гидроизоляции выбирается с запасом (но не менее 25 см). После этого она заводится в стену и укладывается там таким образом, чтобы внутренний край рубероида выступал наружу на 2-3 см.
  • Сразу после установки балки в предназначенный для неё паз она закрепляется на месте при помощи специального анкерного болта.

Утепление перекрытия

  • Далее переходим к теплоизоляции перекрытия, для чего можно выбрать обычную минеральную вату или схожий с ней природный материал (опилки, морские водоросли и т.п.). Пенопласт для этих целей использовать не рекомендуется, поскольку этот материал плохо пропускает воздух. Можно применить для утепления и обычный керамзит, но при этом необходимо учесть то обстоятельство, что последний даёт повышенную нагрузку на все элементы возводимой конструкции.
  • Укладка (засыпка) утеплителя производится сразу же после того, как вы закрыли балки с нижней стороны отделочным материалом выбранного вами вида. Сверху обычно делается настил из строганных шпунтованных досок, который является одновременно полом для верхнего этажа.
  • После того как вы проложили пустоты утеплителем, необходимо будет побеспокоиться о гидроизоляции самого перекрытия. Для этого вам потребуется гидроизоляционная пленка, которую нужно будет уложить и закрепить поверх утеплителя.
Читайте также:  Какую нагрузку могут выдерживать пустотные плиты перекрытия

В интерьере

  • После закрытия всей этой конструкции чистовым полом ваше перекрытие будет полностью готово.

Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга

Вот таким образом усилил балки.

Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками

Перекрытие из монолитного железобетона применяется, естественно, в случаях, когда дом строится не из дерева. Хотя, перекрытие подвала, если фундамент выполнен бетонный или кирпичный, даже приветствуется.

Устройство монолитного железобетонного перекрытия

Такое перекрытие изготавливается, как и любое железобетонное изделие, с применением опалубки. Разница в том, что опалубка будет опираться на «ноги», которые будут подниматься прямо с пола предыдущего этажа, или же подвала. Толщина монолитного перекрытия, как правило, составляет 20 см, минимальная 15 см, всё зависит от прочности стен. Более тонкое перекрытие ложится на менее прочную стену. Если толщина монолитной плиты равна 20 см, то расстояние между опорами должно быть не менее 1 м. При толщине 15 см это расстояние можно увеличить до полутора метров.

Монтаж монолитного перекрытия

Выполняется по обычной схеме: на опоры ложатся лаги, на них – поперечные балки, шаг около полуметра. Сверху ложатся щиты. По готовности опалубки приступают к армированию монолитного перекрытия.

Армирование делается из прутков диаметром 10-12 мм, которые укладываются сеткой с ячейками размером приблизительно 20х20 см. Углы провариваются.

Всё. Можно приступать к заливке бетона. Заливка ведется в один прием, используется глубинный вибратор для уплотнения смеси и удаления воздушных пузырей. После заливки опалубка не разбирается минимум три недели (по западным технологиям 30 дней) до полного высыхания. Получается, мы сделали монолитную плиту своими силами. Прочность такого перекрытия значительно выше, чем у деревянного или даже перекрытия из железобетонных плит.

Монолитное перекрытие над первым этажом своими руками

Статья по теме: Забор из сетки рабицы своими руками

Установка монолитных плит

Применение плит перекрытия невозможно без использования тяжелой строительной техники, в частности, автокрана. Это усложняет задачу. С другой стороны, это самый быстрый вид создания перекрытия. Только нужно учитывать, что плита должна ложиться концами на предварительно нанесенный на стену раствор.

Читайте также:  Утепление холодного чердачного перекрытия в частном доме

Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену с каждого конца плиты должно составлять не менее 10-15 см.

Не стоит забывать, что перед установкой плит поверхность стены должна быть выравнена и отгоризонтирована. Щели между плитами следует заделать цементным раствором.

Самые лучшие посты

Подшивка и настилы

После монтажа и закрепления потолочных балок на них сверху устраивается настил, а снизу — подшивка.

Межэтажные перекрытия требуют подшивку, которая будет поддерживать только свой вес, потолочные декоративные элементы, и незначительный вес звукоизолирующего слоя.

Требования к несущей способности достаточно малы. В качестве подшивки в деревянном доме используют любой листовой материал, например, гипсокартон, который существенно увеличивает огнестойкость дома.

Подшивка потолочного и полового перекрытий должна выдерживать большой вес утеплительного слоя и других конструкционных элементов перекрытия. Именно поэтому её производят из шпунтованной доски.

Подшивка и настилы

Вариант устройства наката

В нижней части потолочных балок перекрытия на всю длину с боковых сторон набивают черепные бруски.

Для данной цели применяют рейки сечением 30х50 мм. И на них укладывают щиты наката: листовой материал или доски, способные выдержать вес изоляционного слоя.

В данном случае вся нагрузка от массы внутренних элементов конструкции ложится на накат.

Подшивка поддерживает вес потолочной отделки.

Настилы в каркасном доме можно разделить на два вида: черновой и ходовой. Последний вариант используют на чердаке для обеспечения передвижения по нему.

Ходовой настил — это чистовой дощатый пол. Оба этих вида устанавливают креплением досок на балки или через упругие прокладки.

Подшивка и настилы

Установка одна, но качество укладки разное.

Доски чернового пола прибиваются с определенным зазором, который нужен для движения воздуха с обратной стороны пола, а доски ходового настила просто сплачиваются.

В чердачных помещениях, которые не планируется использовать, можно верхний настил не укладывать.

Вместо верхнего настила лучше установите доски по маршруту аварийного прохода!

Пирог перекрытия каркасного дома

Перекрытия в каркасном доме любого типа обладают сходным строением. На подшивку или накат укладывают толь, пергамин или полиэтиленовую плёнку. Поверхность застилают изолирующим материалом.

Можно воспользоваться сыпучими утеплителями, например, керамзитом, печным шлаком, перлитом и т. д. Также настилают рулонные утеплители, такие как пенопласт и стекловата.

Подшивка и настилы

Обратите внимание, что утепляют только половые и потолочные перекрытия каркасного дома, а межкомнатные перекрытия шумоизолируются акустической ватой.

Утепление перекрытия каркасного дома можно высчитать по таблицам, в зависимости от типа утеплителя и средней температуры воздуха.

Онлайн расчет

Сделать расчет всех элементов перекрытия можно через онлайн калькулятор. Это специальная программа, позволяющая подсчитать величину прогиба деревянной балки при заданных параметрах, а также определить оптимальное сечение для определенного перекрытия. Использование онлайн расчета поможет перед началом строительства учесть все нагрузки, припадающие на несущие конструкции. Можно сделать расчет нагрузки 1 м опоры и высчитать количество деревянных элементов необходимых для возведения крыши. Работает онлайн калькулятор просто надо лишь правильно внести требуемые данные.

Онлайн расчет

Подшиваем потолок

Следующий этап предельно прост: на нижние полки деревянного двутавра укладывают подшивочную доску произвольной толщины, которая фиксируется произвольным способом. Доски также допускается укладывать с зазором, используя черновую подшивку как опору для теплоизоляции, особенно когда речь идет о плотных материалах вроде каменной ваты или ППС. Это несколько снизит собственный вес перекрытия.

Подшиваем потолок

Доски не следует подгонять слишком плотно, оставляйте по 3–5 мм зазор на деформацию при усушке. Если же вы хотите сразу заложить вагонку под лак, оставляя балки открытыми, потрудитесь изолировать утеплитель от просыпания и выветривания, оставляйте зазор на торцах реек не менее 2–3 мм.

Читайте также:  Деревянные перекрытия — защита и усиление

Типы перекрытия и особенности монтажа

Подбор балок, устанавливаемых на подготовленный армопояс, должен соответствовать определенным типам конструкции деревянного перекрытия, которые могут быть:

  • балочными;
  • балочно-ребристыми;
  • облегченными ребристыми.

Несущие элементы балочных перекрытий представляют собой клееные или цельные деревянные брусья, размер поперечного сечения которых зависит от длины перекрываемого пролета, а также от воздействующих нагрузок. Их расчет выполняется довольно сложно, поэтому за возможные суммарные нагрузки берут усредненное значение, равное 400 кг/кв.м. Исходя из этого, подбирают необходимую длину, сечение и шаг установки балок.

Монтаж балочно-ребристых конструкций предусматривает дополнительное использование досок, поставленных на ребро. Подобная технология несколько сложнее предыдущей, однако такой вариант значительно экономит расход древесины в тех местах, где нагрузка на балки минимальна.

Облегченный ребристый тип перекрытий встречается довольно редко и применяется, в основном, при возведении каркасных деревянных домов. При этом допустимая длина перекрываемого пролета не должна превышать 5м, а шаг поставленных на ребро досок – 30см.

Монтаж любого типа перекрытия в доме из газобетона состоит из ряда технологически важных моментов, на которые следует обратить особое внимание:

  • балки подбирают из качественной древесины, влажность которых не превышает 15%. Они не должны иметь прослабленных зон и включений из сучков;
  • все элементы подвергают пропитке антисептиком с последующей обработкой антипиреновыми составами для предотвращения возможного возгорания;
  • для исключения прямого контакта дерева с металлом или газобетонными блоками, производят дополнительное изолирование древесины в проблемных зонах рубероидом или его аналогами с целью недопущения скопления конденсируемой влаги;
  • укладку балок производят перпендикулярно к бо́льшей стороне постройки, оставляя, при этом, вокруг оконечности балки температурный зазор в 2-3см, компенсирующий линейные деформации древесины.

Балки перекрытия начинают монтировать от края стены, соблюдая шаг, определенный расчетным проектированием, и выравнивая их по строительному уровню. Концы опор заводят на стену не менее чем на 13-15см и крепят их к армопоясу оцинкованными металлическими пластинами или уголками.

После того, как балки будут надежно зафиксированы, снизу их обшивают вагонкой, обрезной доской или гипсокартоном, в зависимости от желаемой отделки потолка. Промежуток вдоль опор заполняют звукоизолирующими материалами. Затем сверху на балки устанавливают лаги, а по ним уже сооружают черновой пол. Для его устройства используют обрезную доску или древесно-стружечные плиты, исходя из варианта напольного покрытия.

Деревянная фурнитура

Под этим подразумевают различные анкеры, заклепки, метрический крепеж. Это специально изготовленные изделия для крепления определенных частей деревянных конструкций.

Деревянная фурнитура

Еще используют различные монтажные профили из толстого оцинкованного стального листа. В них уже проделаны отверстия для гвоздей, шурупов или болтов — иногда разного диаметра. Они значительно облегчают соединение деревянных элементов в разных конфигурациях и под разными углами.

Самым простым таким элементом является обычная стальная перфорированная пластина. Хотя есть и более узкоспециализированные детали, которые имеют очень сложные многогранные формы.

Деревянная фурнитура

Выбирая деревянную фурнитуру рекомендуется проверить ее допустимую нагрузку. Если при проектировании деревянной конструкции архитектор предвидел использование таких крепежных элементов и определил, какие нагрузки возникают при заданных соединениях, тогда подобрать наиболее подходящую фурнитуру для своего дома не составит труда. В противном случае лучше проконсультироваться с опытными специалистами и продавцами строительного крепежа.