Как принимать квартиру в новостройке и защитить свои интересы

Принять квартиру у застройщика — не формальность: подписал документы и всё. Приемная квартира станет родной. В этой статье разберемся, что проверять в новостройке. И как обязать застройщика исправить недостатки бесплатно.

Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком

Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не начала работы изучил теорию нанесения — поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от вкратце, если конечно так можно оценить, делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

  • 194 ответа

Какие полы в квартирах

Комплексный ремонт пола в квартире – процесс, включающий в себя, помимо решения организационных вопросов, несколько сложных операций. Это понятие может подразумевать демонтаж и полную замену старого чернового пола на новое основание, циклевку паркета, выравнивание поверхности цементно-песчаной или наливными смесями. Как правило, ремонт такого рода востребован в домах ранней постройки, называемый: «хрущевка», «брежневка», «сталинка». В новостройках, чаще всего, достаточно осуществить только укладку ламината, паркетной доски или линолеума.

Перед укладкой ламината в квартире необходимо проверить плоскость пола с помощью правила и уровня. Удобно пользоваться лазерным нивелиром — он показывает наклон основания, а металлической рейкой вымеряется перепад бетона в различных местах. Если в новостройках цементная стяжка не ровная — ее можно залить самовыравнивающей смесью. Дома советской и досоветской эпохи, в большинстве своем, требуют сделать установку чернового пола или его выравнивание другими способами.

Прежде, чем описывать способы выравнивания, нужно понять; в домах каких серий лучше делать тот или иной вид монтажа пола. Так как квартирные дома старых моделей имеют бетонные перекрытия тонкие и крайне нежелательно заливать 100 мм цементно-песчаной смесью. При площади комнаты 15 м2 несложно посчитать, что при удельном весе готового пескобетона более двух тонн на кубический метр вес конструкции увеличится на 3 тонны. Впрочем, такого вида стяжку уже практически никто не делает.

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

  • с опалубкой;
  • без опалубки.

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

  • монолитные;
  • пустотелые.

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

Виды железобетонных плит перекрытия
  • пустотные;
  • ребристые;
  • полнотелые;
  • монолитные;
  • сплошные доборные;
  • облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Читайте также:  Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия

Пустотелый

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м2. Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Подготовка

Отключите эмоции

Понимаем, всё это очень волнительно. Вы так долго ждали и вот наконец. Но желание получить поскорей ключи может слишком дорого стоить. Лучше с первого раза не подписать акт приема-передачи, чем потом долгие месяцы исправлять косяки. И еще:

Не нервничайте, если вас будут торопить. Это ваше право — проверять столько, сколько надо. Хоть целый день.

Не слушайте, если вам говорят, что недостаток незначительный. Записывайте всё.

Не стесняйтесь. Если не скажете о проблеме — никто ничего не исправит.

Проверьте, что всё по закону

Как должна проходить приемка квартиры у застройщика, вполне конкретно описывает статья 7 и статья 8 статья закона о долевом строительстве. Вот что должен сделать застройщик до передачи квартиры:

Получить разрешение на эксплуатацию дома

Уведомить дольщиков о готовности передать объект. Это делается обязательно письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или лично под расписку. По телефону, на мейл или в СМС — не считается.

В течение 7 дней вы должны «приступить к принятию», если других условий нет в договоре долевого участия (ДДУ). То есть нужно подтвердить намерение принять квартиру. Например, записаться на приемку. После этого есть 2 месяца на то, чтобы принять квартиру.

Если за 2 месяца после уведомления вы не придете — застройщик подпишет односторонний акт приемки. То есть передаст вам квартиру без вашего участия.

Полезные советы, как предотвратить обрушение (аварию)

  1. Вы должны быть активным гражданином нашей страны. Россия большая страна и тем не менее Законы РФ по предотвращению аварийных ситуаций есть. Простому гражданину нужно знать и уметь как ими воспользоваться, а не ждать, пока это же самое сделают другие.
  2. К примеру, вы у себя в подъезде заметили протечки на потолке или на карнизе подъезда. Прошло время и вы видите, что никаких мер по устранению не применяется. Тогда вы берете 12 листа бумаги и пишите заявление, либо от руки, либо на компьютере, в произвольной форме в ту организацию, которая вас обслуживает и куда вы платите за содержание и ремонт своего дома. В заявлении описываете визуальную ситуацию конструкции. И прописываете слова, что боитесь обрушения конструкции и человеческих жертв.
  3. На этом же заявлении собираете подписи со всех проживающих в подъезде, или большинства, с указанием номера квартиры, полностью пишите фамилию, имя и отчество. Естественно в конце каждой строки должна быть подпись.

Особенности приемки квартиры у застройщика в новостройке без отделки

На первичном рынке представлено множество различных объектов жилой недвижимости. С каждым годом предложения застройщиков звучат все привлекательней. А на деле квартиры не всегда соответствуют обещаниям.

Как принимать квартиру в новостройке без отделки у застройщика? Какие моменты являются недопустимыми, из-за чего можно отказаться от подписи на акте приемки-передачи? В такой квартире предстоит проверить не мало – стены, потолок и пол на соответствие строительным нормам.

Проверка стен

Проверяем стены на однородность состава, герметичность швов, а также насколько выровнены углы и сама поверхность.

1. Примеси, строительный мусор.

Осмотрите стены на предмет посторонних включений, например строительного мусора. Иногда из стен торчат стальные штыри или проволока, которые применяются для строительства стен. Вообще их не должно быть, но в последствии, при оштукатуривании стен, все лишнее можно будет срезать (если оставить, металл может проржаветь, на поверхности проявятся оранжевые точки).

2. Щели и трещины.

Убедитесь в отсутствии больших щелей, которые видны на просвет. Такие просветы в стыках между швами панелей или блоков можно считать грубым нарушением современных стандартов строительства. О какой комфортной эксплуатации может идти речь в таком помещении? И речь не только о сквозняках, наледи и больших расходах на отопление. Но также и о требованиях безопасности. Кладка из кирпича или блоков должна быть качественной: ровные ряды, одинаковые швы, хорошо заделанные, без наплывов раствора и пустот.

3. Выровненность поверхности, перпендикулярность углов, отклонение от вертикали.

Проверьте, насколько поверхность стены ровная. Допустимы только несущественные отклонения плоскости – 1 см, на протяжении 3 метров в высоту или длину.

Существенные отклонения по вертикали заметны «невооруженному глазу», но проверку можно осуществить с помощью строительного уровня. Пузырек воздуха внутри измерительного инструмента должен оказаться в центре, это означает, что стена ровная. Допускается отклонение от вертикали не превышающее 2 см на высоту этажа.

Рулеткой же можно сравнить ширину противоположных стен или длину визуальной диагональной линии, чтобы убедиться, что стены перпендикулярны.

4. Темные пятна и следы проникновения влаги.

Если во влажный день вы увидите мокрые пятна на стенах, есть повод усомниться в качестве фасадной облицовки. Ответственные застройщики стараются применять качественные материалы, не подверженные погодным воздействиям. Поскольку знают, что некачественная внешняя отделка приведет к появлению плесени и сырости, что в свою очередь «подмочит» репутацию застройщика. Но, прежде чем, сделать поспешные выводы, убедитесь, что причиной намокших стен является именно некачественная наружная облицовка, а не простая протечка или конденсат из-за прилегающего к стене стеклопакета.

Если приемка проходит зимой, можно легко заметить главный признак плохой изоляции стен – в углах проявляются темные пятна или даже налет (стена промерзает).

Плиты перекрытий и стяжка

В идеале потолок и пол должны быть однородными по составу, без вмятин и углублений, трещин и пустот, плиты перекрытий должны быть проложены на одном уровне (видно на стыках). Стоит также измерить рулеткой высоту от пола до потолка, чтобы сравнить с заявленной в проектной документации застройщика.

Качественное перекрытие потолка.

1. Трещины.

Осмотрите плиты перекрытий на предмет наличия серьезных трещин (более 2 мм). Мелкая сетка трещин допустима – это результат усадки после бетонирования. А вот трещины, переходящих на стены – серьезный повод для тревоги.

2. Элементы опалубки.

Серьезным недостатком являются присохшие части опалубки, которую строители должны были убрать.

3. Оголенная арматура.

Также существенным недостатком является оголение арматуры, а также большое количество раковин в перекрытиях глубиной 5 мм и более.

4. Качество стяжки пола.

Стяжку пола сделать не просто. Если все необходимые шаги соблюдены (включая замеры строительным уровнем), результат будет только радовать. На ровную поверхность легко лягут любые напольные покрытия. В противном случае вы столкнетесь с неудобствами, омрачающими наше проживание в новой квартире: скатывающиеся по наклонной мячики, шатающийся стол, одна ножка которого не достает до пола, поскольку он не ровный и т.д.

Проверьте стяжку на однородность состава, однотонность цвета и отсутствие пустот. Простучите слой, звук от ударов должен быть звенящим, но твердым. О плохом качестве работ свидетельствуют пузыри в стяжке, бугры или, наоборот, разрушение слоя, крошение.

Так должна выглядеть качественно выполненная стяжка пола.

Шаг Осмотрите дом

photo 5000/Fotolia

Осмотр начинается с мест общего пользования. Подъезд относится к совместному имуществу, и, если в нем есть недочеты, их можно смело записывать и добиться устранения. Кроме того, если застройщик позволил себе оставить трещины на стенах в подъезде, отколотую плитку, сломанную дверь или другие недоработки, вероятно, недоделки будут и в самой квартире. Осмотрите входные двери, качество штукатурки и краски, убедитесь в исправности лифтов. Дом должен сдаваться с работающим лифтом, хотя бы одним на подъезд. Правда, какой именно лифт должен работать – грузовой или пассажирский, – не уточняется.

Если квартира находится на первом этаже, договоритесь о том, чтобы представители застройщика показали подвал. Проверьте, не текут ли трубы, все ли сухо, нет ли посторонних запахов. Если квартира находится на последнем этаже, осмотрите технический этаж и убедитесь в исправности крыши.

Какие услуги я должен оплачивать до оформления прав на квартиру?

Когда можно начинать ремонт в новостройке?

Подготовка пола под цементно-песчаную стяжку

Это статья первая часть из семи о цементно-песчаной стяжке. В статье я расскажу, как подготовить бетонную плиту перекрытия для укладки цементно-песчаной стяжки. Но для начала коротко о цементно-песчаной стяжки.

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка, как и любая другая стяжка, предназначена для выравнивания пола, скрытия электрической проводки и сантехнических коммуникаций, проложенных по полу. Классическая цементно-песчаная стяжка относится к мокрым стяжкам, то есть для изготовления раствора для стяжки нужно сухую смесь затворить (развести) водой.

Важно! При затворении раствора нужно добавлять сухую смесь в воду, в пропорциях по инструкции на упаковке, а не наоборот. После тщательного размешивания, раствор должен постоять 2-5 минут, чтобы все элементы смеси вступили в химические реакции друг с другом.

Подготовка пола под цементно-песчаную стяжку

К достоинствам цементно-песчаной стяжки я бы отнес возможность большой толщины заливки стяжки и высокую теплопроводность стяжки, что идеально подходит для водяного теплого пола и теплого пола с нагревательным электрическим кабелем. Также стоимость такой стяжки невысока.

К недостаткам цементно-песчаной стяжки многие относят самый большой вес стяжки по сравнению с другими стяжками и длительный срок полного высыхания.

  • Весит квадратный метр цементно-песчаной стяжки 18-20 кг при толщине в один сантиметр;
  • Срок полного высыхания этой стяжки от 21 до 28 дней.

Все эти особенности цементно-песчанной стяжки, конечно, ограничивают ее применение, но по-прежнему она остается самой применяемой для устройства новых черновых полов.

Вернемся к подготовке пола для укладки цементно-песчаной стяжки

Для чего нужна подготовка пола под цементно-песчанную стяжку

Цементно-песчаная стяжка в мокром виде содержит большое количество воды. При высыхании стяжка постепенно сжимается и меняет объем. Относится стяжка к связаным стяжкам, то есть ее раствор вступает в реакцию с основанием укладки и стенами помещения. При сжимании стяжки она начинает «тянуть» стены и плиту перекрытия. Плохая сцепка с основанием и стенами приводит к разрывам стяжки, трещинам и отслоению стяжки от основания.

Для лучшей сцепки с плитой перекрытия и стенами и для равномерного высыхания стяжки бетонную плиту перекрытия нужно грунтовать. Грунтовка улучшит сцепление основания пола со стяжкой (адгезию).

Подготовка пола под цементно-песчаную стяжку

Но перед грунтовкой поверхность нужно привести в рабочее состояние

Подготовка плиты перекрытия под стяжку

Торчащие петли плит нужно загнуть или отрезать. Молотком 500-600 грамм нужно простучать все основание плиты. Это позволит обнаружить отслоившиеся участки верхнего основания плиты.

Читайте также:  Самостоятельная заделка рустов между плитами перекрытия

Гладкие, блестящие бетонные поверхности пола нужно зачистить металлической щеткой. Щетку закрепите при помощи специальной насадки на дрель. Зачищенный бетон будет лучше скрепляться со стяжкой. Для зачистки бетонна перекрытий, также применяют специальные шлейфовальные машины.

Поверхность плиты нужно тщательно очистить от мусора и пыли. Сначала подмести, а потом пропылесосить. Особое внимание нужно уделить углам и стыкам.

Все отверстия, глубокие выбоины, технологические отверстия, стыки плит со стенами и между собой нужно заделать водонепроницаемыми растворами. Подойдет для этого плиточный клей, в крайнем случае, алебастр. Места под «заплатки» нужно прогрунтовать. Делайте «заплатки» таким образом, чтобы вода из раствора не просочилась к соседям. Делать «заплатки» идеальными лишний труд.

После высыхания «заплаток» всю поверхность пола под цементно-песчаную стяжку нужно прогрунтовать.

Грунтовка бетонного основания для укладки цементно-песчаной стяжки

Подготовка пола под цементно-песчаную стяжку

В качестве грунтовки нужно использовать специальные заводские грунтовки для сильно впитывающих оснований (бетонных плит). Грунтовать лучше два раза. Каждый следующий слой наносится на полностью высохнувший предыдущий. Наносить грунтовку лучше маховой кистью. Это позволит прогрунтовать все мелкие неровности пола.

Перед покупкой грунтовки, читайте инструкцию на её упаковке. Некоторые производители рекомендуют делать стяжку на «мокрую» грунтовку. Я такие грунтовки избегаю.

После полного высыхания последнего слоя гунтовки, можно приступать ко второму этапу устройства цементно-песчаной стяжки- укладка демпферной ленты по периметру помещения.

©

Другие статьи раздела: Подготовка пола

этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

  1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
  2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
  3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
  4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
  5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

этапов замены проводки в хрущевке

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: -elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

Технологические причины

Современные методы строительства позволяют обходиться при монтаже перекрытий без швов.

Так было не всегда — в старых постройках на потолках хорошо заметны выступы или русты между плитами потолочного перекрытия. Наличие трещин на потолке было обусловлено строительными методами. Каждый обладатель квартиры сам решал, как заделать русты на потолке. Обычно они заделывались в виде аккуратных углублений, заметных при любом качестве отделки.

Русты на потолке являются следствием смещения потолочных бетонных панелей, происходящих из-за естественных подвижек. Этим дефектом страдают почти все здания старой постройки.

Выбор нужного метода устранения трещин между потолочными панелями зависит от величины руста. Если величина трещины невелика, то ее можно легко замазать раствором из гипса, а при расстоянии между плитами в 3-4 см вам придется оштукатурить весь потолок, только после завершения этой работы русты станут незаметны.

Обратите внимание!При перепаде между потолочными плитами больше 4 см единственным правильным решением будет установка подвесного или натяжного потолка.