Монтаж инвентарной опалубки стен монолитного дома

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Сбор нагрузок некоторый дополнительный расчет

Сбор нагрузок и расчет прочности монолитных плит перекрытия часто сводится к сравнению двух факторов между собой:

  • усилий, которые действуют в плитах;
  • прочностью армированных ее сечений.

Первое в обязательном порядке должно быть меньше, чем второе.

Определение в нагруженных сечениях моментных усилий. Моментных, потому что изгибающие моменты будут определять на 95% армирование изгибных плит. Нагруженные сечения — середина пролета или, выражаясь другими словами, центр плиты.

Изгибающие моменты в квадратной плите, которая не защемлена по контуру (пример — на кирпичные стены) по каждому направлению X и Y могут определяться: Mx = My = ql^2 / 23.

Для частных случаев можно получить некоторые определенные значения:

  1. Плита в плане 6х6 м — Mx = My =
  2. Плита в плане 5х5 м — Mx = My =
  3. Плита в плане 4х4 м — Mx = My =

При проверке прочности считается, что в сечении имеется сжатый бетон сверху, а также растянутая арматура снизу. Они способны образовать силовую пару, которая воспринимает моментное усилие, приходящее на нее.

Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Такая система перекрытий предполагает наличие в конструкции монолитных железобетонных балок, воспринимающих основную нагрузку, создаваемую перекрытием. Поэтому устройство опалубки перекрытия такого типа предполагает, кроме всего прочего, установку опалубки для этих балок.

Весь процесс осуществляется следующим образом.

После того, как была закончена заливка колонн, можно приступать к монтажу дна опалубки несущих балок. Они крепятся в специальные пазы, имеющиеся в опалубочной конструкции колонн. Затем осуществляется монтаж поддерживающих эти элементы телескопических стоек, при значительных высотах применяют системы объемной опалубки. Опоры таких систем устанавливаются на специальные треноги, повышающие устойчивость и соединяются между собой ригелями.

Читайте также:  Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

После этого можно приступать к установке боковых стенок опалубки балок, которые соединяются между собой и днищем при помощи специальных крепежных элементов. Следующим этапом является установка дополнительных деревянных балок, на которые будет осуществляться настилка палубы. Под данные балки также устанавливаются телескопические опоры.

Установка опалубки для заливки перекрытия завершается монтажом боковых щитов и укладкой армирующего каркаса.

На этом этапе выполняется:

  • окончательная юстировка конструкции,
  • проверяется уровень перекрытия,
  • кроме того, необходимо убедиться в отсутствии провисов и прогибов элементов опалубки.
Монтаж опалубки перекрытия балочного типа

Монтаж опалубки перекрытий без монолитных несущих балок

Технология установки опалубки в этом случае во многом сходна с работами описанными выше. Она даже несколько упрощена, отпадает необходимость в дополнительных ограждающих конструкциях (для заливки монолитных балок).

Важно помнить, при сборке конструкций следует строго придерживаться требований, определяющих шаг установки опорных стоек.

СНиП нормирует эти расстояния в соответствии с толщиной перекрытия, то есть его весом:

  • При высоте перекрытия до 230 мм шаг установки стоек не должен превышать 2 метров.
  • При увеличении толщины до 280 мм расстояние уменьшается до 1,7 метров.
  • При более мощных перекрытиях (до 320 м) стойки ставятся через полтора метра.

Следует брать во внимание, что этот шаг стоек опалубки перекрытия является максимально допустимым, поэтому следует монтировать опоры несколько чаще.

В качестве щитов, их еще называют палубой перекрытия, применяют разнообразные материалы, в том числе фанеру, пластик, OSB. Учтите тот факт, что для получения качественной поверхности желательно применять ламинированные изделия, кроме того, фанера для опалубки перекрытий должна быть влагостойкой.

Монтаж несъёмной конструкции

Установка опалубки из пенополистирола позволяет сэкономить время. В ней предусмотрены полости для заливки несущих железобетонных балок. В элементах конструкции уже есть ниши, которые позже будут использоваться для прокладки коммуникаций.

Работы начинаются с установки несущих балок и стоек-опор. Они должны быть строго перпендикулярны поверхности щитов. На них укладываются панели из пенополистирола. Процедура установки несъёмной опалубки считается очень простой. С ней смогут справиться 2-3 человека за несколько часов.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко

Балки для сборно монолитного перекрытия после устройства опорной системы укладываются на подготовленную поверхность несущих стен с шагом, указанным в проекте. Конец каждой балки должен иметь площадь опоры не меньше 12 см. Блоки, которые укладываются между металлическими балками, можно использовать любые, но все же стоит придерживаться того, что указано в проектной документации.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко
Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко

При монтаже блок должен опираться на полочку металлической балки, специально предназначенную для опоры. В случае если требуется доработка блоков, следует придерживаться указаний в проектной документации. Если толщина газобетонных блоков, используемых при устройстве балочного сборно-монолитного перекрытия, меньше 150 мм, передвигаться по ним строго воспрещается, во избежание их обрушения.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко
Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко

В блоках можно прокладывать необходимые коммуникации. То есть на этапе монтажа перекрытия есть возможность проложить, например, электрический кабель для верхнего освещения помещений, или другие необходимые коммуникации, а так же можно уложить тёплый пол.

Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко
Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко

Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко
Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Читайте также:  10 грубейших ошибок при строительстве каркасного дома

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж стеновой опалубки

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Полезные советы

Прежде, чем начинать работы, следует выполнить все необходимые расчеты. Если строится объект в несколько этажей, то верхние стены должны получаться не менее десяти сантиметров, а каждая очередная нижняя увеличивается на три – пять сантиметров по отношению к предыдущей (расположенной выше).

Чтобы получить идеально ровные стены в опалубке из древесины, рекомендуется использовать для изготовления щитов новые доски, не подвергавшиеся воздействиям влажных операций.

Деревянные элементы фиксируются шурупами либо гвоздями с таким расчетом, чтобы шляпки метизов оставались с внутренних поверхностей щитов.

Чтобы усилить противостояние конструкции воздействию залитого бетона, установите дополнительные наклонные упоры под углом в тридцать – сорок пять градусов.

Полезные советы

До начала заливки бетонного раствора убедитесь в параллельности верхних кромок опалубочной системы.

Специалисты советуют приобретать или брать в аренду стеновую опалубку «Гамма». Эта модульная конструкция отличается хорошей прочностью и устойчивостью к изнашиванию.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Читайте также:  Усиление ребристых плит перекрытия

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Принципиальная схема сборно-монолитной межэтажной конструкции

Современная система сборно-монолитных перекрытий по технологии Марко основывается на использовании профильных металлических балок небольшой ширины, каркас которых изготавливается из напряженной арматуры. Вначале на подготовленную поверхность наружных стен, балки, которые являются одновременно и несъемной опалубкой, укладываются в порядке, и с тем шагом, который указан в проектной документации:

В случае, если необходимо перекрыть дверной, оконный проем, сделать выносную консоль балкона или другие конструктивные элементы здания, балки можно стыковать под прямым углом, руководствуясь при этом проектной документацией.

В боковой стенке металлического профиля при помощи болгарки вырезается прямоугольное отверстие сечением, равным сечению балки.

Для окончательной доработки стыка балок на месте строительства потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • углошлифовальная машинка, именуемая в просторечии болгаркой;
  • отрезные круги для резки металла, толщина которых не превышает 3 мм;
  • ножницы для металла;
  • вязальная проволока;
  • арматура, размер поперечного сечения которой аналогичен диаметру стержней, используемых в каркасе основных балок;
  • рулетка;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • молоток и прочее.

Готовое отверстие обязательно необходимо укрепить, армировать в соответствии с требованиями проектной документации: