Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладке

Железобетонные плиты – один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия – ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Как правильно хранить плиты перекрытия

Все эти плиты треснули, что видно из более детальной фотографии.

Для того, чтобы впоследствии не тратится на то, за что вы уже платили деньги, необходимо первоначально все сделать так, как полагается. Так, чтобы плита не лопнула при хранении, необходимо выбрать ровную поверхность, лучше всего сухой, твердый грунт, который не подвержен проседанию. Лучше всего, насыпать утрамбованную песочную подушку. Далее необходимо сделать хорошие опоры. Во-первых, они должны быть достаточно высокие, чтобы в случае проседания, обеспечить зазор между нижней плитой и грунтом. Во-вторых, их хотя бы первоначально необходимо выставить горизонтально относительно друг друга, чтобы нагрузка в плите и на опоры была равномерной. В конце, концов, опоры должны быть расположены примерно в 20-40 см от торцов укладываемой на них плиты и на них должны быть уложены деревянные бруски, например 30*50. Именно такие бруски должны применятся и для последующих рядов плит в штабеле. Бруски должны располагаться один над другим и все над нижней опорой, чтобы правильно передавать нагрузку.

Высота всего штабеля плит перекрытия не должна превышать 8-10 рядов.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

  • круглопустотных железобетонных плит;
  • автокрана;
  • цементного раствора (цемент, вода, песок);
  • мастерок;
  • болгарки или автогена;
  • кувалды;
  • уровня;
  • лома;
  • стальной щетки;
  • пакли;
  • гипсового раствора;
  • известково-гипсового раствора;
  • теплоизоляционного материала;
  • сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Читайте также:  Технология установки балок перекрытия своими руками

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Армирование плит

Арматура, которая воспринимать основные растягивающие напряжения от изгибающего момента, будет снизу. В тоже время, если пустотная плита изготовлена по опалубочной технологии, в опорной части где имеется максимальная поперечная сила, будут присутствовать поперечные стержни, чтобы воспринять данную поперечную силу. Обратите внимание, что в верхней части плиты может и не быть арматуры, а если и будет, то какие-то конструктивные сетки. Но основная арматура будет сосредоточена в нижней части.

Существует две основные схемы разрушения плиты перекрытия:

  • когда разламывается по середине
  • разлом в опорных участках в виде наклонных трещин.

В плитах безопалубочной технологии вся арматура продольная, нет никаких сеток, нет поперечной арматуры. Основная арматура находится снизу и есть несколько стержней в верхней части. Это связано только с технологией производства. При резке появляется давление на изгиб верхней части и чтобы не появились трещины эта арматура и нужна.

Опирание плит

Укладка плит перекрытия осуществляется после подготовки проекта или схемы, на которой выполняется раскладка изделий. Элементы перекрытия нужно подобрать так, чтобы было обеспечено их достаточное опирание на кирпичную стену или керамзитобетонные блоки и укладка без разрывов по ширине.

Минимальное опирание для серий ПБ и ПК зависит от их длины:

  • изделия длиной до 4 м — 70 мм;
  • изделия длиной более 4 м — 90 мм.

Наглядная схема того, как правильно и как неправильно осуществлять опирание плит перекрытия

Чаще всего проектировщики и конструктора принимают оптимальное значение опирания на стену 120 мм. Эта величина гарантирует надежность при небольших отклонениях при установке.

Опирание плит

Правильно будет заранее расположить несущие стены дома на таком расстоянии, чтобы было легко укладывать плиты. Расстояние между стенами рассчитывается так: длина стандартных плит минус 240 мм. Серии ПК и ПБ нужно класть с опорой по двум коротким сторонам без промежуточных подпорок. Например, ПК имеет размер 4,48 м, из него вычитают24 см. Получается, что расстояние между стенами должно быть 4,24 м. В этом случае изделия лягут с обеспечением оптимальной величины опирания.

Минимальное опирание на стену изделий серии ПТ — 80 см. Установка таких железобетонных плит возможна с расположением точек опор по всем сторонам.

Опирание не должно мешать прохождению вентиляционных каналов. Оптимальная толщина несущей внутренней стены из кирпича — 380 мм. По 120 мм с каждой стороны уходит под железобетонное перекрытия, а в середине остается 140 мм — стандартная ширина вентиляционного канала. Укладывать в этом случае необходимо максимально правильно. Смещение изделия в сторону вентиляционного отверстия приведет к уменьшению его сечения и недостаточной вентиляции помещений.

Обобщение сказанного:

  • серии ПК и ПБ до 4 м опирают по двум сторонам не менее чем на 7 см;
  • серии ПК и ПБ более 4 м — не менее 9 см;
  • серия ПТ — по двум, трем или четырем сторонам не менее 8 см.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

  1. Виды плит перекрытий
  2. Плиты перекрытия размеры
  3. Что необходимо знать перед приобретением ПК
  4. Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
  5. Площадка для крана
  6. Разлиновка плит
  7. Монтаж плит перекрытия
  8. Проверка бетонных плит перекрытия
  9. Анкеровка железобетонных плит перекрытия
  10. Особенности технологии монтажа плит перекрытий
Складирование плит перекрытия на стройплощадке

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Складирование плит

Схемы складирования изделий разных типов

Складирование плит

После того, как разработана схема и куплены изделия их нужно расположить на участке застройки для удобного монтажа в проектное положение. Существуют правила по складированию материалов:

Складирование плит
  • укладывать элементы нужно под навесом;
  • место складирования должно располагаться в зоне доступа подъемного крана;
  • под точки опоры предусматривают подкладки.
Складирование плит

Невыполнение последнего правила приведет к разлому пополам. Изделия ПК, ПБ и ПТ работают так, что появление промежуточных опор или сплошное основание приводит к появлению трещин. Укладку выполняют в следующем порядке:

Складирование плит
  • на землю укладывают деревянные бруски или доски под края плиты;
  • на доски подъемным краном с машины перекладываю элемент перекрытия;
  • на уложенную плиту снова ставят доски или бруски;
  • выгружают из машины вторую плиту;
  • повторяют пункты 3 и 4, максимальная высота складирования – 2,5 м.
Складирование плит

Утепление

Перекрытие из сборных железобетонных плит нуждается в утеплении в случае, когда оно подвальное или чердачное. Сначала заполняют соединительные швы и другие неровности. Они возникают вследствие выравнивания плит по нижней плоскости, которая будет служить потолком. Работы ведут раствором из цемента и песка.

Когда цемент высохнет, плиты покрывают пароизоляцией с необходимым нахлестом, у которой проклеивают все стыки. На пленку укладывают выбранный утеплитель. Толщина слоя должна быть установлена при теплотехническом расчете.

Читайте также:  Как правильно уложить линолеум на фанеру

Пароизоляционную пленку стоит использовать только в случае с минеральными утеплителями. Если же используется утеплитель из полимера, такого как эск-трузионный пенополистирол, то обходятся без паро- и гидроизоляции. Эта способность обусловлена особой структурой, напоминающей закрытые ячейки. Стоимость такого вида утеплителей выше, чем минеральных, но этот недостаток отчасти компенсируется тем, что отпадает необходимость приобретения и установки пленок.

Когда толщины плит утеплителя не достаточно, то их укладку производят в два слоя. Швы располагают в разных местах. По утеплителю выполняют стяжку пола цементно-песчаным раствором. Ее армируют сеткой с ячеей 100×100 мм. Поверх стяжки уже монтируют любое напольное покрытие.

Можно воспользоваться особыми утеплителями: пенополиуретаном и целлюлозным утеплителем. Их напыляют на поверхность под давлением, что позволяет заполнить все неровности без швов.

Заделываем непроектные стыки до мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монтаж плит перекрытия технология — Фундамент своими руками

Железобетонные плиты — один из самых распространенных типов перекрытий. Они обеспечивают высокую прочность и позволяют смонтировать жесткую конструкцию в максимально сокращенные сроки. Монтаж плит перекрытия — ответственная задача, которая требует определенных знаний в области строительства. Обо всем по порядку.

Резка плит

Иногда, чтобы установить плиту, необходимо ее разрезать. Технология предусматривает проведение работ болгаркой с диском по бетону. Разрезать плиты ПК и ПТ по длине нельзя, поскольку в опорных зонах у них расположено усиленное армирование.

Если опереть такую обрезанную плиту, то один край буде ослаблен, по нему пойдут серьезные трещины. Резать плиты ПБ по длине можно, это связано с особенностями способа изготовления. Под место разреза укладывают брус или доску, что облегчит работу.

Разделение по длине выполняют по ослабленной части сечения — отверстию. такой способ подходит для ПК, но не рекомендуется для ПБ, поскольку ширина стенок между отверстиями у них слишком мала.

После установки отверстия в зонах опирания на стены заливают легким бетоном или забивают минеральной ватой. Это необходимо для обеспечения дополнительной прочности в местах защемления в стены.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка.

Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка.

для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Монтаж плит перекрытия: инструкция по укладкеУкладка плит перекрытия — трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода. Мы расскажем, как как правильно класть плиты перекрытия на разные стены.

емкость для замешивания раствора;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монт ирующий плиты, старший в звене;

монтажник , монт ирующий плиты ;

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

Процесс укладки монолитного перекрытия фундамента

Монолитное перекрытие плит выбирают для укладки фундамента зданий с нестабильным основанием и низкой несущей способностью, поскольку такой вид заливки позволяет равномерно перенести нагрузку от всех стен здания и всей своей площадью оказывает давление на грунт.

Первое, что нужно сделать при укладке фундамента, – это вырыть котлован необходимой глубины. Желательно при помощи бульдозера. После готовности котлована его нужно довести до абсолютно ровного состояния с допустимой погрешностью в 5 сантиметров.

Выравнивание котлована осуществляется двумя методами:

  1. Ручным . Рабочие в ручном режиме, при помощи лопат, выравнивают поверхность грунта;
  2. Механическим . Для этих целей нанимается мини-экскаватор, на который устанавливается планировочный ковш, не имеющий зубов и водитель технического средства подчищает дно с использованием лазерного нивелира.

Итак, дно котлована имеет ровную поверхность и готово к дальнейшим работам. На первом этапе необходимо уложить так называемый бугорок или тощий бетон. Первый слой низкомарочного класса бетона заливается на толщину не более 10 сантиметров. Этот слой необходим для того, чтобы снизить любую погрешность по горизонту основания и окончательно выровнять дно.

После того, как подбетонка готова, на неё наносится праймер для улучшения прилипания гидроизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы фундамент не подмывали грунтовые подземные воды. Укрепляющий слой идёт в двух направлениях: вдоль и поперек.

На следующем этапе укладки устанавливаются опалубки из ламинированной фанеры. Для опалубок этот материал наиболее предпочтителен. В целях экономии можно взять эти элементы строительства в аренду.

После установки гидроизоляции и опалубок вяжется нижняя сетка, состоящая из арматуры. Нижняя часть сетки крепится на специальные тарельчатые металлические подставки. Круглые тарелки нижней части подставок нужны для того, чтобы не продавить и не повредить уложенную гидроизоляцию.

Для прочности фундамента используются закладные выпуски под установку монолитных колонн. Они встраиваются непосредственно в бетонную плиту. Такая арматура имеет Г-образную форму, вертикальной палочкой она вставляется в тело монолитной плиты.

В монолитных фундаментах часто используются отдельные ленты. Они предусмотрены в тех местах, где не планируется большая нагрузка: под террасы, лестницы, веранды и крылечки. Ленточный фундамент сложнее в производстве, но с его помощью можно экономить на количестве бетона для плит.

В обязательном порядке при укладке плиты нужно производить вибрирование толщины бетона. При помощи этой операции из влажного слоя бетона выгоняются пузыри воздуха, приближая конструкцию к требованиям ГОСТ, предъявляемым к строительству многоэтажных зданий. Вибрирование бетона производится посредством глубинного вибратора. Данное механическое устройство после погружения вала в бетон выгоняет из последнего пузыри воздуха.

По завершению этой процедуры обязательно выравнивают поверхность резиновой виброрейкой. По сути, виброрейка – это такое длинное правило с установленным бензиновым двигателем. Принцип его действия предельно прост: на виброрейку переносится вибрация двигателя и при движении получается идеально ровная поверхность. Проверить, насколько хорошо прошел процесс выравнивания, можно лазерным ротационным нивелиром.

Бетон заводского приготовления перемешивается в бетономешалке, после чего его можно залить в пространство между заготовками. Качество бетона нужно проверять заранее. Для этого изготавливаются пробные кубики бетона размером 10х10 в количестве двух штук. По истечении 28 дней бетон набирает свою марочную прочность, и кубики передаются на проверку качества и соответствия требованиям к строительству в испытательную лабораторию. После этого бетон можно залить.

Готовый фундамент должен устояться. Процесс высыхания происходит в течение 28-30 дней, за время которых основание набирает крепость и необходимую прочность. По завершению работ снимаются опалубки, вместо которых возводится цоколь, который чаще всего делают из влагоотталкивающего кирпича «черепашка» или обрабатывают другими способами. Фундамент готов.