Опалубка для лестницы – изучаем принципы сборки за 5 минут

Хорошо сконструированная опалубка для лестницы дает гарантию, что сооружение будет надежным и долговечным. И если для 2–3 ступенек придумать схему и провести работу своими руками несложно, то как подойти к более сложным конфигурациям?

Требования СП

Согласно технические требования, которые следует выполнять при бетонировании монолитных конструкций и проверять при операционном контроле, включая допустимую прочность бетона при распалубке, приведены в таблице

Таблица СП

Параметр

Величина параметра

Контроль (метод, объем, вид регистрации)

1 Допускаемые отклонения положения и размеров установленной опалубки

По ГОСТ Р 52085

прим. портала данный ГОСТ заменен на:

ГОСТ 34329-2017

Измерительный (теодолитная и нивелирная съемки и измерение рулеткой)

2 Предельные отклонения расстояния: между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкции от проектных размеров:

Измерительный (измерение рулеткой)

на 1 м длины

25 мм

на весь пролет

75 мм

От вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений:

на 1 м высоты

5 мм

на всю высоту:

для фундаментов

20 мм

для тела опор и колонн высотой до 5 м

10 мм

3 Предельное смещение осей опалубки от проектного положения:

Измерительный (измерение рулеткой)

фундаментов

15 мм

тела опор и колонн фундаментов под стальные конструкции

8 мм

4 Предельное отклонение расстояния между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров

5 мм

То же

5 Допускаемые местные неровности опалубки

3 мм

Измерительный (внешний осмотр и проверка двухметровой рейкой)

6 Точность установки и качество поверхности несъемной опалубки-облицовки

Определяется качеством поверхности облицовки

То же

7 Точность установки несъемной опалубки, выполняющей функции внешнего армирования

Определяется проектом

То же

8 Оборачиваемость опалубки

ГОСТ Р 52085

прим. портала данный ГОСТ заменен на:

ГОСТ 34329-2017

Регистрационный, журнал работ

9 Прогиб собранной опалубки

То же

Измерительный (нивелирование)

10 Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей:

Измерительный по ГОСТ 22690, журнал бетонных работ

вертикальных из условия сохранения формы

0,5 МПа

горизонтальных и наклонных при пролете:

до 6 м

70% проектной

свыше 6 м

80% проектной

11 Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона (бетонной смеси)

Определяется ППР и согласовывается с проектной организацией

То же

Что подразумевается под опалубкой лестницы?

При строительстве здания рано или поздно наступает этап возведения бетонной лестницы. Какого вида они будут – решение архитектора, но вот воплотить идеи специалиста придется уже строителям. И начнут они, как правило, с опалубки. Так называют конструкцию, которая будет своеобразной формой для заливки раствора с целью создания ступеней. Такой способ может использоваться, чтобы создать монолитную лестницу полностью или в качестве основы под ступеньки из более дорогих материалов. Делать такие конструкции довольно сложно, они более практичны и долговечны.

Возведение бетонной лестницы

Опалубки разделять на виды не очень корректно, разнообразие их только в том, из скольки ступеней будет состоять марш. Самый простой случай – это сооружение лестницы между двумя стенами. В этом случае при возведении опалубки потребуется минимум составных элементов. Но вариантов лестниц сейчас много и трудности от случая к случаю разные. Некоторые подходы для сборки опалубок своими руками мы обсудим ниже.

Опалубка перекрытий: пошаговое описание монтажа собственными руками — Ремонт квартиры своими руками: школа ремонта для новичков и не только

Правильно установленная опалубка позволяет вылить плиту перекрытия, ничем не уступающую заводскому изделию

Хотите узнать, как устанавливается опалубка перекрытий, чтобы иметь возможность возводить их самостоятельно? Тогда вам интересно будет ознакомиться с пошаговой инструкцией, включающей подробный фотоотчёт о проделываемых операциях.

Читайте также:  Когда можно снимать опалубку с фундамента

Подготовка материалов

Опалубка для перекрытий изготавливается из определённых материалов, и тут можно обозначить два подхода к их подготовке:

Простой, но дорогостоящий

В специализированных магазинах можно найти все необходимые элементы опалубки, которые достаточно лишь своими руками собрать в готовую конструкцию

Все материалы для опалубки монолитного перекрытия можно купить в магазине, но сразу предупреждаю, выйдет это недёшево, поэтому лучше этот момент хорошо обдумать:

  • Стойка телескопическая. Может иметь разную высоту, массу и, следовательно, стоимость:

Стойки для опалубки следует выбирать с тем расчётом, чтобы они смогли выдержать весь вес конструкции и заливаемого бетона

  • Тренога. Удерживает стойку в строго вертикальном положении:
Параметр Значение
Масса 5 кг
Стоимость 275 рублей

Металлическая тренога расширяет площадь соприкосновения стойки с землёй, тем самым усиливая её устойчивость

  • Унивилка. Устанавливается сверху стойки. В неё в дальнейшем укладывается балка. Средняя стоимость такого изделия — 90 рублей;

Расстояние между зубцами унивилки позволяет надёжно между ними поместить двутавровую балку

  • Балка двутавровая. Может иметь разную длину, вес и цену:

Балки принимают на себя нагрузку раствора в горизонтальной плоскости

  • Ламинированная фанера. Формирует дно резервуара, заливаемого в дальнейшем бетонным раствором. Тут есть выбор между китайским и российским производителем:

Абсолютно ровная поверхность фанеры обеспечивает ровный потолок для первого этажа и пол для второго

Как видите, опалубка для монолитного перекрытия изготавливается из специально предназначенных для этого материалов просто, но дорого. Но ведь очень часто речь идёт о небольшом коттедже, где, возможно и не потребуется усиление устойчивости опор, не нужны мощные стальные балки, и уж точно, можно обойтись без дорогостоящей фанеры?

Давайте посмотрим:

Из всего перечисленного выше наиболее сложно обойтись без опорных стоек. Значит, и не надо. Тем более что их легко потом можно перепродать.

Если же вам не хочется связываться с продажей инвентаря, то рекомендую и вовсе взять телескопические опоры напрокат. Такую услугу предоставляют многие строительные фирмы и даже магазины. Такой шаг позволит сделать монтаж опалубки перекрытия ещё менее дорогостоящим.

Кроме этого вам понадобятся:

  • Брус с сечением 150 на 50 мм. Из него будет сделан каркас, который заменит двутавровые балки;

Брус 150 на 50 мм легко сбивается в прочный каркас любых размеров

  • Доска обрезная с сечением 150 на 25 мм заменит собой фанеру.

Тут можно справедливо возразить, что поверхность потолка и пола не получаться идеально ровными. Но так ведь речь идёт о черновых основаниях. Потолок закроется подвесной конструкцией, а пол выровняется при необходимости стяжкой. Зато экономия на материале в этом случае очень ощутимо отразиться на семейном бюджете в положительную сторону.

Доски хоть и не имеют столь ровной и гладкой поверхности, как фанера, зато стоят намного дешевле и с задачей удержания бетонного раствора справляются отменно

Рекомендую сразу же запастись и полиэтиленовой плёнкой, чтобы закрыть ею доски перед заливкой бетона. Тогда после демонтажа опалубки их можно будет использовать в других целях или даже перепродать.

Выполняем монтаж

Опалубка для перекрытия перед тем, как быть построенной, рассчитывается. Это можно сделать с помощью любого он-лайн калькулятора, так что подробно останавливаться на данном этапе не буду.

Схема, демонстрирующая принцип монтажа опалубки

Инструкция монтажных работ выглядит следующим образом:

Как сделать пол абсолютно ровным? Если есть такая потребность, то под плёнку на доски можно положить слой десятимиллиметровой фанеры. Это несколько увеличит стоимость опалубки, зато сократит расходы на выравнивание половой поверхности в дальнейшем.

На этом установка опалубки перекрытий заканчивается, остаётся только выполнить армирование.

Армирование

Сварку для соединения арматуры использовать не рекомендую, так как от неё стальные прутья теряют свои физические параметры.

Теперь можно смело заливать бетонный раствор.

Заключение

Пошаговый алгоритм сборки-установки щитовой опалубки

Поскольку все щитовые системы собираются по одному принципу, рассмотрим, как проводится установка опалубки колонн квадратной формы.

Читайте также:  EASY анкер для пустотелых плит перекрытия

Схема действий следующая:

Пошаговый алгоритм сборки-установки щитовой опалубки
  • Сборка Г-образных блочных систем. Используются типовые щиты и монтажные уголки.
  • Скрепление Г-образных блоков между собой. Процедура выполняется при помощи пружинных скоб. Рекомендуется применять именно такие соединительные элементы, поскольку они обеспечивают быстрый монтаж и очень простой (безопасный) демонтаж блоков.
  • Фиксирование конструкции хомутами. Их назначение — прием горизонтальной нагрузки, которую оказывает жидкий бетон после заливки в опалубку. Хомуты гарантируют, что щиты не прогнуться под нагрузкой, что испортит геометрию будущего монолита.
  • Фиксация первого блока щитов. Применяются упоры из арматуры. Прутья привариваются к арматурному каркасу и выпускам.
  • Выверка установленной опалубочной системы.
  • Закрепление конструкции расчалками.
  • Герметизация щелей (законопатить).

Если колонна по проектной документации должна иметь высоту свыше 3 м или усиленное армирование, тогда на каждом втором ярусе (через каждые  м) потребуется оставить окно для подачи жидкого раствора и его уплотнения. Отверстие закрывают заглушками. Высокие щитовые системы нестабильны. Их устойчивость обеспечивают распорками. После набора бетоном необходимого процента прочности щитовая опалубочная система аккуратно демонтируется. Демонтаж разъемной конструкции начинают в обратном порядке. Сначала снимают распорки, подкосы, хомуты и щиты.

Разборка опалубки

Распалубка перекрытия разрешается только после достижения бетоном 25% несущей прочности.

При разборке опалубки процесс выполнения работ должен обеспечивать сохранность перекрытия. Секции П-образной формы сдвигаются (сжимаются) внутрь и выкатываются к проёму в перекрытии (дверному или оконному).

Поддерживающие стойки следует удалять лишь после снятия боковой опалубки и осмотра распалубленных конструкций.

Порядок распалубки:

  1. Демонтаж опалубки начинают с постепенного опускания стоек лесов, при равномерной поочередной разборке опор и связей
  2. Необходимо выполнять очередность разборки опор отдельными участками с обеспечением устойчивости и сохранности остающихся элементов опор
  3. С одновременным отделением щитов опалубки от поверхности бетона

Таблица 1: Ориентировочные сроки снятия несущей опалубки

п/п  Конструкции  Марка цемента Необходимая прочность от проектной   Сроки снятия опалубки в днях при среднесуточной температуре твердения, °С
 5  10  15  20
 1   Плиты и своды пролётом до 2 м  Более М-300  50%  12  8  7  6
 M-300 и менее     50%  22  14  10  8
 2  Плиты и балки пролётом до 8 м  Более М-300  70%  24  16  12  10
 M-300 и менее  70%  36  22  15  14
3 То же, пролётом более 8м Более М-300 100% 40 35 25 28
M-300 и менее 100% 60 40 28 28

Внимание! Загружать распалубленное перекрытие разрешается после достижения бетоном проектной прочности.

Опалубка для перекрытий своими руками

Рассмотрим, как сделать опалубку своими руками. Для изготовления формы под стены и перекрытия используются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера;
  • профильный лист;
  • древесина.

Профильный лист выдержит более значительную нагрузку по сравнению с другими материалами. Древесную опалубку используют для устройства перекрытий чердачных помещений, к которым не предъявляются строгие требования по обеспечению несущих нагрузок.

Виды опалубок

Горизонтальная опалубка для перекрытий состоит из щитов, расположенных на прочных опорах.

Виды опор:

Опалубка для перекрытий своими руками
  • телескопические легко регулируются по высоте, не составляет труда выставить их в горизонтальный уровень;
  • объемные стойки имеют невысокую стоимость, применяются для устройства опалубки малой площади;
  • в качестве опор служат чашечные или клиночные леса.

Стойки устанавливают с шагом не более метра. О том, как делать монолитные бетонные перекрытия, смотрите в этом видео:

Последние два вида состоят из соединенных между собой элементов, которые позволяют достичь высоты до 5 метров.

Профильный лист в качестве опалубки

Профлист марки Н или НС способен выдержать большие нагрузки

В качестве опалубки перекрытия большой площади лучше всего использовать профлист (марки Н или НС), так как он способен выдержать значительную нагрузку и одновременно служит в качестве арматурного каркаса.

Этапы монтажа:

  • монтируем несущие металлические балки из швеллера или двутавровой трубы;
  • крепим профильный лист;
  • укладываем арматуру;
  • заливаем бетонный раствор и уплотняем с помощью вибратора. О том, как делать

Размер профильного листа зависит от нагрузки и расстояния между несущими балками.

Фанера в качестве формы под перекрытие

Для опалубки используют влагостойкую фанеру

Читайте также:  Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

При воздействии небольшой нагрузки рационально использовать влагостойкую фанеру для опалубки.

Опалубка для перекрытий своими руками

Понадобится:

  • опорные стойки;
  • несущие деревянные балки;
  • ламинированная влагостойкая фанера.

Этапы монтажа:

  • монтируются деревянные балки;
  • крепятся к балкам с помощью саморезов листы фанеры для опалубки;
  • монтируется арматура с помощью специальных пластиковых фиксаторов;
  • укладывается в качестве гидроизоляционного слоя полиэтиленовая пленка;
  • заливается бетонная плита.

Горизонтальность установки опалубки, сделанной своими руками, определяем с помощью нивелира или лазерного уровня.

Выводы и полезное видео по теме

Изготовление деревянной опалубки своими руками для ленточного фундамента с армированием стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм. Как выполнить выравнивание опалубки с помощью водяного уровня. Укрепление опалубки раскосами для придания дополнительной жесткости конструкции:

Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:

Расчет материалов для опалубки своими руками. В видео представлены подробные расчеты для возведения разных опалубочных систем и рекомендации специалиста:

Период эксплуатации здания напрямую зависит от прочности бетонного основания. Соблюдая последовательность действий при сооружении опалубки, удастся избежать ряда ошибок, которые могут стать причиной преждевременного разрушения фундамента. Правильно смонтированная опалубка придаст фундаменту нужную форму, не даст ему просесть или деформироваться в дальнейшем.

Возможно у вас есть опыт самостоятельного сооружения опалубки для фундамента, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в форме для связи.

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Армирование перекрытий начинается с установки опалубки. К опалубке предъявляются следующие требования: она должна выдерживать вес сырой смеси, при этом не деформируясь визуально. Это довольно большая нагрузка, при слое бетона 200 мм она составит 500 кг на квадратный м. Поэтому конструкция опалубки должна быть довольно внушительной. Для щитов можно использовать фанеру толщиной 18…20 мм, для балок, стоек, ригелей использовать брус сечением 100х100 мм.

Можно использовать профессиональную опалубку. Ее преимущества в том, что она рассчитана на высокие нагрузки, в ее комплект входят телескопические стойки, выдерживающие значительный вес и позволяющие регулировать уровень. Это довольно дорогостоящее оборудование, но сейчас можно найти фирму, которая сдает и опалубку, и стойки в аренду.

Схему сборки опалубки легко найти в литературе, а если вы берете профессиональную опалубку, то к ней прилагается инструкция. Главное – после сборки проверить горизонтальность с помощью нивелира или других доступных средств.

Монтаж арматуры

Пластиковые фиксаторы необходимы для создания защитного слоя арматуры в нижней части перекрытия.

Армировка делается таким образом: нижний ряд укладываем на фиксаторы – специальные пластиковые опоры высотой 25-30 мм для создания защитного слоя. Стержни кладем с одинаковым шагом, параллельно друг другу. На них кладем следующий ряд под углом 90? и перевязываем вязальной проволокой в каждом пересечении. Затем устанавливаем разделители сеток, сгибаем, связываем с одинаковым шагом. Приведенный здесь чертеж подскажет, с каким именно. Армирование перекрытия по краям дополняется усилениями. На разделители и П-образные усиления укладываются продольные, а затем поперечные прутья арматуры. Верхний уровень готовой арматуры должен быть ниже верхней плоскости опалубки на 25-30 мм. Собранная арматура должна представлять из себя довольно жесткий каркас, выдерживающий без особых деформаций вес человека.

Заливка

После того как армирование будет закончено, можно приступать к заливке. Эту работу лучше всего производить с помощью бетононасоса, обязательно уплотняя смесь при помощи специального глубинного вибратора. Заливку желательно произвести за один раз. При затвердевании бетон дает усадку. Чем быстрее идет высыхание, тем больше усадка, что может привести к появлению микротрещин. Чтобы этого не произошло, в течение 2-3 дней нужно смачивать поверхность твердеющей плиты водой. Делать это лучше всего путем разбрызгивания. Но и в дождливый день производить заливку не стоит, рекомендуется предохранять свежую смесь от осадков. Плита должна сохнуть 30 дней, только после этого можно снимать опалубку.